Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!

В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)

Заранее спасибо.

Постараюсь обрисовать ситуацию, хотя цензурных слов у меня уже не хватает, а на форуме матюгаться нельзя.
Поставил новый мост, прикрутил к машине гену. Завел, выставил по тахометру 2500 об/мин, напруга 13,8В, включил фары, напруга не падает 13,8В.
Ну чо, я обрадовался, думал все нормально, можно кататься. Выехал из гаража, даже фары не включал, напруга упала до 12,5В!
Проехался, прогрел движок, но напруга даже на 3500 об/мин не превышала 13,4В.
Ну долбанный в жопу ваз! Ну вот что опять случилось?

первое, что приходит на ум: РН чудит...
я так понимаю, что если ты поставил 10-й генератор, то надо сделать схему включения РН по 10-му образцу
ещё тут почитай: http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=11396
и это:



вообще-то .700 - это прямое сопротивление диода, а не падение напряжения...
физику вспоминаем!!!

Сообщение отредактировал angtar - 28.4.2011, 8:06

вспоминай лучше! просто электроника - это моя профессия! нет понятия прямое сопротивление диода! есть понятие падение напряжения на диоде, т.е. при прямом подключении, когда диод проводит ток на нем падает напряжение, которое мало зависит от тока,(смотри вольт-амперные характеристики ВАХ пример). а уже на основе ВАХ можно вычислить дифференциальное сопротивление диода при заданном токе. Но измерить диф-е сопротивление нельзя, точнее прибор покажет какое-то значение, но это будет верно только при том токе, который в момент измерения протекает через диод!
Для кремниевого и арсенид-галиевого диода это в диапазоне 0.6 - 0.8 В, для германиевого 0.3 - 0.4, для диода Шоттки 0.2 - 0.3!
для простоты, могу по-другому пояснить, если через диод пустить ток, и подключить вольтметр к его выводам, то вольтметр и покажет выше перечисленные напряжения!



слушай, а ты напругу измеряешь сам, прибором, или ориентируешься на встроенный вольтметр?
если измеряешь нормальным прибором и он такое показывает, тогда у меня остаётся один вариант, либо ротор, либо статор внутри имеют периодические межвитковые замыкания. это в может приводить к подобному глюку!
ну или снова попался битый РН, или мостик!


Сообщение отредактировал Dolfinchik - 28.4.2011, 8:46

ну тогда расскажи, как тестером в режиме прозвонки диода (а речь шла именно об этом) можно измерить падение напряжения???
вообще-то при прозвонке диода сопротивление при прямом включении маленькое, при обратном - большое, поэтому обычно и говориться об прямом и обратном сопротивлении диода...

вот это правильно...
если уж ты электронщик, то выражайся правильным техническим языком...

Сообщение отредактировал angtar - 28.4.2011, 11:08

именно им и измеряют! если возьмёшь мультиметр цифровой, там есть режим проверки диодов! принцип работы как я описал, т.е. на диод подаётся внутренне заданный ток, а цифры на приборе показывают падение напряжения на диоде! этот режим кардинально отличается от режима измерения сопротивления!



если бы ты посмотрел математические модели диода, то ты бы так не говорил! у диода нет сопротивления как у резистора, у него дифференциальное сопротивление, которое изменяется в зависимости от протекающего через диод тока.
а проверка диода стрелочным мультиметром в режиме измерения сопротивления просто может показать, целый диод или нет, но никак не покажет его характеристики! а характеристики очень важны!
если диод кремниевый, то падение напряжения на нём 0,6 - 0,8 В, соответственно при токе например 10 А тепловая мощность выделяемая диодом будет равна 6 - 8 Вт, а если это диод Шоттки, то падение напряжения на нём 0,2 - 0,3 В, и при том же токе тепловая мощность 2 - 3 Вт. это очень существенно в устройствах с большими токами!
диод проводит в обе стороны, только при прямом включении диф-е сопротивление мало, а в обратном велико.
но термин сопротивление никак не связан с проверкой диода мультиметром!


на самом деле проседание до 13,5 это ничего страшного, а насчёт причин, если честно с такими регуляторами не имел дело, может это влияние его работы, а может ремень проскальзывает!