там болтик не для смазки , а для замера !!!

Замерьте глубиномером штангенциркуля
расстояние h от наружной поверхности корпуса
шарнира до шарового пальца.
Внимание
Если размер h больше или равен 11,8 мм, замените шарнир.
Если размер h меньше 11,8 мм, но больше или равен 11,3 мм, снимите шарнир с
автомобиля и тщательно осмотрите. На корпусе не должно быть трещин, а в
смазке - грязи. Если обнаружены трещины или грязь, замените шарнир.

при прямолинейном движении авто, положение редуктора должно быть среднмм (на картинке между двумя отливами и болтами крепления редуктора должно быть одинаковое расстояние) !!! выработка не может поворачивать, она может подклинивать при повороте!

Проверка проводится снизу автомобиля, установленного на смотровой канаве
(передние колеса должны быть нагружены весом автомобиля).

Осевое перемещение наконечника относительно пальца (вверх-вниз) должно быть 1-1,5 мм. Такое
перемещение подтверждает, что вкладыш пальца не заклинен в гнезде наконечника тяги
и перемещается вместе с пальцем (сжимая пружину в шарнире).
Шарниры с заклиненными вкладышами замените.
Рекомендации
Для проверки осевого перемещения нажимайте монтажной лопаткой на тягу около
наконечника, перемещая его вдоль оси пальца. Для опоры монтажной лопатки
используйте рычаг и поперечину подвески. Работать удобнее с помощником.
После замены шарниров проверьте и при необходимости отрегулируйте схождение
колес. Рекомендуем обратиться к специалистам.

Свободный ход в шарнирах (вправо-влево) не допускается.
При обнаружении свободного хода замените шарнир или тягу.
Рекомендации
Работать необходимо с помощником.
Для определения наличия люфта возьмитесь рукой за корпус шарнира так, чтобы
большой палец находился на поворотном рычаге (сошке, маятниковом рычаге). Если в
шарнире есть люфт, то при покачивании помощником рулевого колеса вы ощутите люфт
рукой.
После замены шарниров проверьте и, при необходимости, отрегулируйте схождение
колес. Рекомендуем обратиться к специалистам.

там болтик не для смазки , а для замера !!!

Evgen75mk

А если я таводницу ввентил вместо болтика, и пытаюсь смазать опору, смазка продавит там, и попадёт куда нужно?

У меня реставрация была когда деда на каре ездил, там качаешь смазка в пыльник так поступала, на простых не пробовал.

emil2105, попадёт куда нужно, на шарике пальца есть канавки для смазки. Только не забывай пыльник от пальца оттягивать, иначе его порвёт давлением смазки

Ты случайно не пропустил, что необходимо снять колесо, и подставив брусок длиной 280мм под ступицу опустить на него автомобиль, а после этого производить замер (это я в книге вычитал). Для чего нужна данная операция там умалчивается...

И я так понимаю, что все операции, описанные тобой, по поиску люфтов в рулевом механизме производятся с нагруженными колёсами???

Если не сложно может и про шаровые чего нового напишешь, если есть какой-нибудь альтернативный способ??? А то не у всех болтики есть. Слышал что шаровые тож можно ломиком проверять. Или лучше всего подставив упор под рычаг освободить колесо от нагрузки и покачать???



Evgen75mk, , и самое главное, чуть не забыл, - если при прямолинейном движении авто, положение редуктора не будет среднмм, то из-за этого может тянуть в сторону???

наверно проустил, вообще можно чтоб колесо прям на земле стояло (разници нет), только мерить не удобно !

про люфты, машина должна стоять на колёсами на земле под собственным весом , иначе с поднятыми колёсами пальцы зажмёт, и не будет боковай нагрузки получаемой от колёс на земле, и руль поворачивай на 10-15 см.


"и самое главное, чуть не забыл, - если при прямолинейном движении авто, положение редуктора не будет среднмм, то из-за этого может тянуть в сторону??? " - не может ,

Evgen75mk, дык нафига тогда выставлять среднее положение редуктора вообще, если оно не будет тянуть??? Или будут различные усилия при поворачивании в разные стороны???

я нижние всегда продавливаю трансмиссионным маслом с литолом вперемешку.


среднее положение редуктора нужно для того чтоб у тубя были одинаковые максимальные углы поворота и одинаковая разность углов поворота колес (при ПОВОРОТЕ одинаковая нагрузка на руль) , и еще - если у тебя среднее положение не соблюдено и ты решил отрегулировать релевой редуктор (по прямолинейному положению колёс , а не по среднему положению редуктора), то есть шанс что его зажмет когда он будет в СВОЕМ среднем положении, при этом как правило скалывает часть зуба червяка !!!

если честно, то я вышеописанным способом не проверяю, я делаю так - ставишь нижний рычаг на чурочку (чтоб колесо висело ) и поднимаешь колесо ломиком вверх-вниз. проверяя при этом хождение пальца шаровой держась рукой за корпус шаровой и повотный кулак (куда прикручен палец)

Корпус шарнира 2 прикреплен к нижнему рычагу тремя
болтами 3 с гайками, а палец шарнира 2 - к поворотному
кулаку гайкой 1.

Evgen75mk, Вчер проверил - вроде редуктор стоит более-менее посередине - я рад.

всмысле сошка в среднем положении при плоложении руля соответствоющему прямолинейному движению ??? это хорошо !

Парни нужна помощь!Машину уводит,кидает и т.д. при движении по неровностям. Если руль вывернуть до упора в право то правое колесо цепляет за подкрылок,слева все нормально.Вчем может быть проблема?
Собираюсь менять ходовую(пробег два раза вокруг земли),куплены рулевые наконечники,шаровые,опоры стоек,аммо,пружины,стальные карбы,стойки стабилизатора,втулки.
Что мне еще докупить?

Evgen75mk, , да. Но только приблизительно, т.к. там столько масла с песком, что если хорошо замерить, надо всё отмыть.

KIND, , колесо цеплять за подкрылок может и потому, что сам подкрылок кривой или установлен не так как надо - он ведь мягкий вот может где-то и выпячивать.
Если ты это всё поменяешь и поедешь на толковую развалку - проблем в ближайшее время больше не будет.
Когда я у себя поменял рулевую тропецию в сборе, сайлентблоки, аммортизаторы и шаровые и заехал на развалку - машину просто не узнал - мягкая и едет удивительно прямо. А вот по мере износа деталей появляются проблемы и тут начинаешь гадать...

на счёт подкрылка - у тебя скорей всего смещение колеса назад ( от чего - знает только машина ) , 75% что схождение не соответствует ( с учетом что вся резина одинаковая с равным давлением ) .
два раза вокруг земли , вот если - бы ты сказал два раза до луны - то дело другое , на счёт стальных карбов - то это круто , ты наверно имел ввиду стальных крабов .
на счет докупить - ты лучше сначала поставь что есть и к развальщику на замер сгоняй , пусть тебе напишут смешение правого колеса напишут, а так-же разность углов поворота колёс, максимальные углы поворота ну про кастер,развал, схождение естественно, как-бы тебе к кузовщику не пришлось обращатся - телевизор слегка подтянуть !!!

Evgen75mk, , погоди пугать - сразу смещение колеса назад! Я когда зимнюю резину поставил у меня начало шкрябать так, что я думал дыра будет через неделю. Может сначала всё поверхностно визуально осмотреть, а потом уж кузовщик и телевизор...

при равных кастерах на кузове с правельной геометрией смешение колёс = 0 , может быть просто неверный кастер , если сильно большой, то шеркает впереди, если сильно миносовой то сзади подкрылка !

Evgen75mk, , да я стобой полностью согласен. Просто из своего опыта говорю, что я каждый раз когда снимаю подкрылки чтобы мовилить арки, то сожаю их на теже отверстия, на которых они стояли. Но не смотря на это они становятся каждый раз по-разному...вот.

нифига себе по разному, аж за колёса цепляют !!!

Evgen75mk, не при прямом положении конечно цепляют, а при крайнем при повороте, но всё-таки...и зимняя больше чем летняя - профиль более прямоугольный.

ты наверно когда колёса меняешь тогда и мовилем мажешь , наверно поэтому и совпадения такие .