Карбюратор, конечно, вещь хорошая. И меня он почти никогда не подводил, отремонтировать можно в поле отверткой, но... состав смеси далек от оптимального, серьезная доработка мотора упирается только в неё, милую в систему питания. Бытует мнение, что инжектор дорого и сложно ставить. Возможно, но занявшись постройкой мотора карбюратор меня перестал удовлетворять. Это был краеугольный камень мотора. Я бы не сказал, что поставить на классику инжектор дорого, скорее трудно найти нужные детали. И уж точно не трудно поставить его можно за световой день.

В первую очередь, необходимо закупиться нужными частями. ЭБУ покупать Январь 5.1 любой серии. И я бы все же купил мозг новый. Чтобы точно был с новой микросхемой управления каналом датчика детонации. Далее проводка. По сути, проводку можно брать от любого 5-го января или «Боша» 1.5.4, это суть одно и тоже. Лишь бы она была от машины с нейтрализатором (Евро 2), а ещё лучше от ВАЗ 2115 с европанелью у нее самые длинные провода. Иногда бывает удобно. Я же приобрел проводку от 21073 с ЭБУ «Бош» 1.5.4. Ставится как есть, нужно лишь добавить два контакта в разъем: один на разрешение программирования, а второй для датчика фаз. Более подробно про использовании датчика фаз и перевода на нормальный фазированный впрыск с датчиком детонации расскажу в другой раз. Сейчас мы говорим просто об установке инжектора. Итак, нам понадобится кроме вышеуказанного следующие части (Я использовал все от ШевиНивы ВАЗ 2123):

Передняя крышка двигателя 21214 или 2123
Тройник термостата 21073-1303014
Шкив коленвала 21214 (если хотите перейти на поликлин 2123)
Коллектор впускной 2123-1008014
Ресивер 2123-1008027
Рампа топливная 2123-1144010
Регулятор давления топлива в рампе (РДТ) 2112
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
Датчик Фаз (ДФ)
Датчик Детонации (ДД)
Лямбда зонд/датчик кислорода (ДК) старого образца 2109
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Регулятор холостого хода (РХХ) зависит от дросселя, который вы выбрали
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) с прокладкой
Дроссель 2112 или 21214 (я выбрал 2112 с диаметром дросселя 54мм)
Так же рекомендую перейти на однорядную цепь, то есть это ещё и звездочки с цепью, натяжитель и успокоитель от Шнивы (мне на короткий блок цепь пришлось укорачивать).
Заглушка трамблера и бензонасоса.
Форсунки на ваше усмотрение. В стоковом исполнении это 2110
Проводка форсуночная 2112 если фазированный и 2111 если попарно-параллельный впрыск.
Модуль зажигания 2112
Провода высоковольтные
Предохранители и реле согласно схеме электрооборудования (см. Ниже)

Далее придется соорудить собственную проводку замка зажигания и приборов. Спидометра у меня нет, поэтому момента установки датчика скорости я касаться не буду. Хотя там ничего сложного.

При установки инжектора на ГБЦ 2101/21011 придется ещё несколько потрудится. Во-первых, в коллекторе 2123 отсутствует подогрев, но каналы под подогрев предусмотрены в ГБЦ. Если оставить как есть прокладку размоет и ОЖ потечет в двигатель. Из ситуации можно выйти разными способами. Мы рассверлили отверстие и нарезали резьбу под М10. Ввинтили огрызки болтов на герметике. Можно просто забить туда заглушку. Далее придется просверлить отверстие под ДФ, тут нужна сноровка. Датчик должен быть отцентрован относительно метки на звезде распредвала. Установка ДФ необязательна, но я бы очень рекомендовал это для нормальной работы мотора. Это не только сэкономит бензин, обеспечит хороший низкий ХХ, но и сделает приятней работу мотора. Каналы ГБЦ нужно доработать по прокладке коллектора. К сожалению, на ГБЦ 21011 не предусмотрено всех нужных креплений, но это не смертельно. Установка дросселя, всех регуляторов и датчиков проблем вызвать не должна. Ошибиться разъемами невозможно. Следует следить за зазором между репером шкива коленвала и сердечником ДПКВ. Он должен быть в районе 0.2-0.5мм и хотя ВАЗом допускается и до 1.2мм, на высоких оборотах возможны проблемы.

Модуль зажигания располагайте как вам удобно. Можно на клапанной крышке или на месте бывшего насоса.
РДТ ставить довольно неудобно, я подрезал у него ушко одно. Трубки топливные использовал от 2110, тащил по салону карбюраторными резиновыми шлангами.
В удобном для вас месте в приемной трубе, где она уже сошлась в одну, необходимо вварить левую ступичную гайку от классики, предварительно обточив её так, чтобы ДК входил во внутрь трубы. В качестве заглушки можно будет использовать пробку поддона от «Волги».
Если не убрать демпферную часть шкива 21214, обычный электровентилятор не выйдет поставить. Так же двойной стабилизатор нужно ставить так, чтобы короткий стабилизатор смотрел вниз.

ЭБУ и блок реле размещаем в или под бардачком. Подключаем оставшуюся проводку, крепим бензонасос его крепеж на ваше усмотрение, можете использовать инжекторные баки, я же закрепил насос на арматуре датчика уровня бензина он мне все равно не нужен. Так же не будет нормально работать штатный тахометр.

ЭБУ должно быть прошито соответствующей прошивкой, одна из них приложена ниже. Далее подключаем K-line адаптер и тестируем с помощью компьютера и утилиты Dtool форсунки, насос, РХХ. При выключенном зажигании пробуем крутить мотор стартером, ДПКВ должен показывать обороты стартера (300-500). Далее пробуем тестировать зажигание должен слышаться отчетливый треск катушек модуля зажигания. ДТОЖ должен показывать температуру мотора, можно попробовать включить/выключить вентилятор. Если все это есть, машина заведется. Даже при неработающем ДМРВ, ДК, ДТОЖ мотор обязан завестись в аварийном режиме в любом случае. Далее проверяем на ошибки и можем считать сборку законченной. С протяжкой траса газа и педалью никаких сложностей не возникает. Все ясно по картинкам.

Схема подкапотной проводки

Схемы подсоединения всех узлов + список метизов

Номер на рисунке партийный номер кол-во название

Прошивки:

Прошивки ТОЛЬКО для нефазированного впрыска и для машин с ДК

Что касается тахометра, то чтобы его заставить работать, надо слегка доработать схему. Дело в том, что в карбюраторной системе сигнал берется с первичной цепи системы зажигания, где размах ЭДС прыгает от 12 до 400В(во время спада фронта магнитного поля). Поэтому на входе счетчика импульсов (тахометра) стоит резистор R1. Тогда как в инжектре на катушки идет сигнал 5В На схеме приведены два варианта тахометра, старый для КСЗ и более "новый" для БСЗ. В обоих вариантах нужно замкнуть резистор, который находится на входе.

Со спидометром все намного сложнее. Либо оставлять штатный тросиковый, либо ставить датчик скорости и переходить на цифровой спидометр. Я же поставил бортовой компьютер - мне хватает.

Замок зажигания подключается штатно. Хотя штатно это как? все зависит от используемой вами проводки. Если вы, как и я, используете проводку 21073, то для клемы приборки отлично подходит "мама" разъем от спидометра.
Если смотреть по схеме выложенной выше, то:

1 +12В, зажигание
2 Датчик скорости, к спидометру
3 Сигнал расхода топлива
4 ---
5 ---
6 !!!-=ПЛЮС=-!!! лампы Check Engine/CE/Проверьте двигатель (обратите внимание, как стоит диод в схеме). Если вы хотите использовать в качестве сигнализатора светодиод, к нему необходимо припаять резистор номиналом 1кОм(килоом, 1К). Предварительно уточните, нет ли у него встроенного резистора. Увеличивая или уменьшая номинал резистора, можно подобрать яркость свечения. Не переборщите, больше 3.3В не стоит подавать на светодиод. Цвет лампы рекомендую темнооранжевый - он неназойлив.
7 ---
8 К тахометру

Сигнализаторы температуры двигателя, уровня топлива и прочее - как в карбюраторной версии.
Не забывайте, что теперь вентилятором рулят мозги., поэтому подключать датчик включения вентилятора -=НЕ НУЖНО=-, используйте штатную колодку проводки. Старый датчик в радиаторе будет теперь просто пробкой.
Если у вас возникла проблема с поиском тройника термостата, а она у вас возникнет, просто просверлите старый тройник и посадите ДТОЖ на холодную сварку.
Если у вас возникла проблема с поиском рампы - возьмите распу нового образца 2112 и вы все поймете сразу.
Подключать или нет адсорбер - ваше дело. Лично я считаю его крайне полезной штукой, а вы решайте сами.
Если вы не хотите использовать ДК и адсорбер - их нужно отключить в прошивке.
Ниже приложена инструкция к инжектроной классике - внимательно её изучите. Инжектор очень надежная штука, но за ним нужно следить. В инструкции вы найдете схему подключения вакуумных магистралей, и общее расположение деталей под капотом, а так же сведения по диагностике узлов.

Скачать: камасутра

Продолжение следует (?)