шайбы далеко не копеечные, одна стоит порядка 30 р., если учесть что клапанов 8, и на подбор надо по паре, то выходит очень не кислая цифра... а хотелось бы сразу приехать в магаз со списочком... ну кароче понятно, будим постаринке фигачить.... а потом к тому что получится прибовлять пару соток... вот...
ну да ладно, пока и так едит... но вот когда новую ГБЦ поставлю- тогда заморочусь...

кстати, не в курсе, можно подпятник отдельно купить гденить?

2bad4u, что за подпятник?

ну на ПП ЕСЛИ валы неполнобазные, ставятся подпятники на клапана под толкатели, дабы компенсировать зазор, который становится большим и не найдётся такой шайбы регулировочной...

2bad4u, да, понял. честно говоря, не знаю. Южка тебе поможет

тmoskva4, там только комплектом, 350 рублёв за комплект...
хотя можно и не париться, а поставить СВЕРХ высокую шайбу... Хотя лучше купить подпятники

2bad4u, именно. не надо экспериментировать

Что такое разрезная шестерня и как она виглядит. Где можно про нее прочесть.

Индикаторная головка это приспособа, типа, от цифрового микрометра. Спецнабор: основание цепляется на головку в определенных положениях РВ ставиться вышеуказанный прибор с упором на рокер и измеряют зазор. При необходимости регулируют. Набор (для классики) продается в автомагазинах.

Где можно про это прочесть и хорошо б рисунки были


Господа, на мой взгляд регулировка клапанов должна остаться в прошлом. Сейчас наш автопром уже освоил выпуск нормальных комплектов для переделки двигателя "Жигулей" под гидрокомпенсаторы. Работы на 1,5 часа. Затраты тоже не велики. Зато регулировать клапана вообще не нужно и двигатель тише работает. Вот сейчас везде ищу этот комплект, чтобы поставить. Те,у кого это уже есть-хвалят.


Где можно про это прочесть и хорошо б рисунки были

Leonid_gd, чтобы прочесть, надо немного по форуму полазить. чуть-чуть

на классику комплект гидриков полный фуфел, гремят долго, давление слабовато... проще регулировать, я регулирую не чаще чем раз в 50-65тыс, че не долго это, и не парит особо, трудно чтоль в полтора года раз отрегулировать... ерунда

чтобы прочесть, надо немного по форуму полазить. чуть-чуть

По форуму я полазил и немного понял, а как выглядит разрезная шстерня можна где нибудь картинку посмотреть

Всем доброго времени суток!

Интересуют пара вопросов по рейке с микрометром:
1. Сама рейка у меня как-то не жёстко держиться на корпусе РВ! (Там 3 типа гаечки на шпильки которые накручиваются, но когда они уже упёрлись в гайки, то рейка есчё не прижалась к постели и люфтит!) Я так понимаю этого быть не должно????
2. В инструкции написано на 52, а при поднятии рокера ручкой вверх (для проверки зазора) стрелка смещается против часовой стрелки!!!!!!!!! На шкале По часовой стрелке нанесены большие чёрные цифры, а против часовой маленькие красные! Вопрос: при поднимании рокера стрелочка должна смотреть на 52-ое деление чёрной шкалы или на 48-ое деление чёрной шкалы(которое является 52-ым делении красной шкалы)???????

да, рейка недолжна болтаться! а по микрометру поднял рокер на выпускном и поставил микрометр в 0, затем смотриш чтоб опускаясь стрелка оказалась на 55 , затем на впускном также, только 45 вродебы (у меня одна шкала на микро) ФОТО шкалы ДАВАЙ

зы: я цифры непомню, они у меня на коробочке от набота написаны, такчто помнить мне их ненадо

читай тему , здесь всё написано !!! -

попробуй сделать как я , и у тебя должно всё получится , мало того ты будешь даже испытывать удовольствие от регулировки клапанов
берёшь ключ 13-14 обтачиваешь губки на наждаке до 1-1.5 мм чтоб входили между регулировочным болтом и рокером , теперь нажимая на ключ сверху ты компенсируешь зазор между распред-валом, теперь нужно подобрать груз примерно 200-300 гр. я одеваю боёк от среднего молотка (для того чтоб всегда было одинаковое усилие при регулировке всех клапанов) с таким весом чтоб при нажатии на ключ он едва не мог продавить усилие пружины клапана, (но чтоб обязательно клапан полностью был закрыт) затем ставишь микрометр на величину нужного зазора например 0.52 (я не знаю как у тебя, но у меня микрометр двухшкальный тоесть он кажет и в ту и в другую сторону, поэтому я выставлял на 0 а потом смотрел уже сам зазор) , затем убираешь груз с ключём и смотришь по миктометру зазор, регулируя и затягивая гайку будешь видеть как меняются показания на приборе корректируя затяжку либо одну гайку, либо гайку с болтом вместе двумя ключами одновременно. затем для проверки опять вешаешь груз с ключём и волучаешь величину зазора (в моём случае 0)
главно понять и сделать один раз всё правельно .
хочу сказать что 0.52 много , я делаю 0.40-0.45

А у меня с четвертого раза по рейке получилось! и весьма неплохо))

1. Рейка (у меня совдеповская еще, на две шпильки которая как на фоте) может люфтить. Надо вытащить невыпадающие гайки и привинчивать либо обычными, либо (лучше) выпадающими, с подкладыванием шайб на рейку.
2. Зазор может врать если сильно поднимаешь рокер (?) особливо если это не палец и не железочка из набора а гаечный ключ. просто вжимается пружина клапана. Поднимать нужно легко, как бы подкидывая.
3. Если делать зазор индикатором (как некоторые 40-45 делений) то ОБЯЗАТЕЛЬНО - попробуйте всунуть щуп! Потому что вы можете тупо зажать клапана, на слух неопытному челу типа меня - это только доставит радость: ах как приятно и тихо шелестит двигло! а на деле - падение мощности и жопа потом, когда там все изотрет.
4. когда рейка закреплена, упираете щуп в нужный рокер и упираете до тех пор пока стрелка на маленькой шкале не станет ровно на 1. выравниваете большую шкалу на 0. несколько раз подкидываете рокер и корректируете положение стрелки на нуле.
5. Щуп индикатора может упираться куда угодно, нужно его нагревать и выгибать чтоб стоял в центре рокера.
6. после того как подправили зазор и контрите гайки - на индикаторе показания смещаются. нужно опять выставить маленькую стрелку на 1, шкала на 0. и тогда подкидывать.

иначе все это будет врать и все клапана оказываются затянуты - что легко проверяется щупом)))

двигло для зазора 0.15 должно быть 25 градусов!!!!!!!!!
так что надо или чтоб в помещении было +25, или нагреть двигло и контролировать термометром температуру масла в башке - она будет остывать и поэтому для каждого конкретного клапана по схемке смотрим показания индикатора. либо сразу замерили температуру двигла, по схемке определили показания индикатора при данной температуре и вперед.

а теперь вопросы:

1. у меня метка коленвала не совпаает с меткой на рв - метка РВ на зуб не доходит.
что делать? как это исправить и надо ли это?
2. услышал мнение что регулировать надо по метке коленвала - по моему бред полный. пробовал - все тарахтит. может все таки клапана по метке РВ точнее чем по КВ?
объясните плиз.

Lisitca, мерить по распредвалу. Если несовпадает звезда, значит цепь либо короче либо длиннее, исправить можно только регулируемой звездой

ага я так и понял)))
спасибо.
регулируемая звезда - разрезная шестерня одно и то же?
а какие практические последствия несовпадения меток?

и последний вопрос не в тему: сегодня темку создал про кпп - подозреваю что боян и ее удалили.?
помоги, а? если несожно.
спасибо

Lisitca, Практические изменится работа ГРМ. Клапана будут открываться раньше или позже нормы, смотря куда недоход звезды. Представь себе работу двигателя и все помешь
Lisitca, боян, тем про такие коробкит минимум 3 по 20 страниц

еще раз отвлеку)
не могу найти - ну не работает почему то у меня поиск, говорит ошибка и все тут. дай прямые ссылки если не трудно.

работу двигателя представляю - но смутно. у меня именно недоход на зуб. где почитать как исправить.

раз уж я постепенно до двигла добрался (карб и зажигание, подвеска уже изучил полностью) - цель повышение мощности в дальнейшем, но пока все еще с карбом и зажиганием колдую - надо чтоб ничего не гавкнуло. т.к. эксперименты с системами питания и зажигания на плохо настроенном двигле чреваты.

перекидываешь цепь на один зуб так, чтобы метки совпали и всё.