Жесткость пружины при обрезании не изменится - это однозначно , изменится лишь ход пружины.
пример : возьмём пружину, пролжим на неё груз , и замерим растояние между витками , затем обрежим пружину прополам , и снова положим тот-же груз, замерим растояние между витками - оно не изменится , изменится лишь высота на растояние нехватающей пружины!
а почему бы не сделать пружину с переменной жесткостью ? из чего - ? из стандартной - самый подходящий вариант !
стягиваем средние витки пружины например мото-цепью или двухрядной с двигателя(зафиксировав цепь на пружуне чтоб не скользила по виткам), оставшиеся витки будут работать при обычной езде сглаживая НЕБОЛЬШИЕ неровности с обычной жесткостью, количество и высота сжатых витков будут работать более жестко при бОльших неравностях дороги.
эту пружину можно отрегулировать для каждого индивидуально меняя соотношение сжатых и несжатых витков , не сжатые для комфорта при обычной езже, и сжатые при езде с большими неровностями или большой нагдузкой. Может получится так что жесткости пружины подобраны как нужно , но сильно упал салон , тогда просто увеличиваем вставку под пружину до нужной восоты.
и еще, при переходе на жесткие (сжатые) витки и назад может наблюдаться биение цепи об витки пружины , но это уже совсем друая РЕШИМАЯ прблема.
Для любителей возить большие грузы советую поставить пневмо-рессору на задний мост , достатично будет одной , например с ЛИАЗ-677.

Хороша трава!

to Pugnator +10 хорошо подметил, а я побежал искать цепь

Особенно впечатлила пневморессора от лиазки

Распишу все по порядку:
когда то я заинтересовался обрезанием пружин, в итоге по совету некоторых товарищей на этом форуме я приобрел передние пружины ФОБОС с переменным витком (красные),
установил их на свой автомобиль - перед машины поднялся примерно на 2 см,
далее я обрезаю по одному витку с каждой пружины - машина остается в том же положении,
я ещё обрезаю по одному витку - машина опустилась на 2 см (и это при том что пружина уже короче стандартной в свободном сотоянии на 5 см),
продолжаю дальше и обрезаю ещё по одному витку - машина опускается ещё на 2 см (учитывая, что уже обрезал большой виток, т.к. переменные уже закончились).
В итоге пружина короче стандартной на 8-9 см, а машина опустилась только на 2 см от стандарта.
Вот теперь до сих пор думаю (2 года) стала ли жестче пружина?

Верно подметил)))

Кста читал про такую тему в За Рулем, только они пневмобаллон на волгу ставили)))

Таварищи, чтобы укоротить шток на класических амиках или переднеприводного семейства их обязательно розбирать? Мастер говорит что нужно вытягивать шток а потом его обтачивать и нарезать резьбу?????

объясни мне пожалуйста, почему такая пружина не будет работать !!!

кто-нибудь из мыслящих и им ПОДДАКИВАЮЩИХ может мне обьяснить почему такая пружина не будет работать , или не может.
или только обсмеять и больше ничего никто предложить не может, (потому что идея сложна в расчетах и такого еще нет в мегазинах)
кстати , кто не видел в глаза пневмо-рессору(от ЛИАЗа) прозьба не вмешиваться, - эта подушка способна поднять 3-5 тон не задумываясь , я сам лично поднимал ей НИВУ под передний бампер всего 2.5 очками , и крузака сбоку вообще без напряга, про легковушки я вообще молчу.
а еще лучше от ВОЛЬВО она в размерах по меньше , более эЛЛастичная, и продаётся уже заряженная !!!

кстати спасибо модераторам или кому-там, я не знаю, за то что я 3 недели на форум попасть не мог, сказали-бы просто так и так эта хрень не будет работать по такой-то причине, или будет но не так как хочется, (незнаю, я вроде на больную мозоль никому не наступал)

По поводу сжатия пружины цепью я косвенно уже написал.
1) Если ты сожмешь 2-3 витка пружины цепью, то ты просто увеличишь жесткость стандартной пружины, и работать так как ты написал она не будет.
2) Если не веришь моим словам, то можешь проэксперементировать - сожми 3 витка стандартной пружины вместе, поставь на авто и немного покатайся, особенно по ямкам, кочкам, лежачим чувакам в форме.
3) После этого возьми стандартную пружину и отрежь от неё 2 витка и так же установив покатайся на ней.

Сравнив разницу напишешь всем на форуме, что мы были не правы.

Привет Ratkov !!!
Я имею ввиду, что сжатые витки нодо сжимать не полностью, а с такам расчетом чтоб при сжатии подвески примерно на 2/3 они тоже начали сжиматься.
ПРИМЕРНАЯ настройка будет выглядеть таким образом: сжав ПОДВЕСКУ в сборе до конца (до верхнего отбойника) фиксируем цепью половину количества витков( в середине пружины), но так чтоб небыло слабины цепи и перенатяга соответственно, затем установив машину на колёса замерить насколько упал салон, и на это растояние подложить вставыш над пружиной сверху.
в свободном положении автомобиля сжатые витки будут зафиксированны цепью, а при нажатии когда ход рычагов до конца сжатия будет чуть меньше толщены вставыша над пружиной начнут сжиматься и стянутые витки . жесткость подвески в этот момент будет зависеть от того какой толщины стоит дополнительный вставыш , чем он выше, тем соответственно и подвеска в данный момент будет жостче.
ну примерно также как-бы в длинной мягкой пружине стаяла бы короткая жесткая .

Нет, ты не понял.
1) даже если несколько витков ты сожмешь не до конца, то эти витки не будут работать пока нагрузка на них не превысит их преднатяга, который ты уже задаешь им стягивая цепью, отсюда следует что изначально рабочими витками являются только те, которые ты не затягивал, значит начальная жесткость пружины будет больше, т.к. количество рабочих витков меньше, чем в стандарте.
Далее при увеличении нагрузки (увеличение массы авто, прохождение поворотов, торможение), когда нагрузка на пружину (на каждый виток) превысит преднатяг уже затянутых витков - пружина будет работать абсолютно также как в стандарте.
2) жесткость подвески не зависит от величины проставки (без разницы нет её, или стоит 5 см, 10 см, 20 см), проставки влияют только на клиренс авто и всё.

в этом и смысл, чтоб регулировать силу сжатия витков в цепи, оставить к примеру свободными всего 2 витка, остальные сжать с такой силой - чтоб они заработали лишь за 2-3 сантиметра перед отбойником.

в том то и дело, что изначально подвеска будет жестче стандартной, а когда нагрузка будет велика - она станет как в стандарте (т.е. мягче)
ты можешь представить себе эту картину:
едешь ты на относительно большой скорости (90-120 км/ч) и начинаешь проезжать затяжной поворот, и в какой-то момент, когда нагрузка на пружины станет такой, что она заработает как стандартная (а до этого была жестче стандартной) пружина резко сжимается и рычаг пробивает до отбойника.
о последствиях можно только предполагать.

блин, как-бы обьяснить.
вобщем я хочу сжать витки на столько, чтоб они были жестче чем при до конца сжатой стоковой подвеске, именно по этому и надо вставыш над пружиной, ато получится что подвеска до конца продавлена , а витки еще не заработали.

Да, в таком случае теоретически это возможно, но тогда проставку надо ставить толщиной не меньше 50-70 мм.
А это уже скажется на клиренсе с вытекающими отсюда последствиями (центр тяжести выше, устойчивость ниже и т.д. и т.п.).

Мне просто интересна сама цель данного изменения свойства подвески.
При каких условиях это необходимо.

Лично для меня нужно, чтобы клиренс был меньше заводского (занижение передней подвески на 3-5см).
Увеличение жесткости подвески для совершения более резких маневров и прохождения поворотов на большей скорости, так же сюда можно отнести и увеличение грузоподъемности.

Главный минус - уменьшение комфортности.

высота проставки, количество витков в цепи и не в цепи, сила сжатия и т.д. всё это можно отрегулировать для каждого индивидуально, я пока сам не представляю как это будет выглядеть в конечном результате, смысл этой пружины как раз в том что она при правильной регулировке будет жесткой (на сколько это нужно) и будет иметь комфорт , ведь часть витков осталось не сжатой цепью (их количество тоже надо подбирать)
пружина получится ступеньчатая. кстати, примерно по такой-же схеме работает подрессорник на газике!

Мужики подскажите пожалуйста. Имею ВАЗ 2105, сзади пружины 2102 (красная метка) рубанул на виток, недавно купил на зад амики газомасляные, поставил, заодно снял бампера (швеллера у..бищные) и фаркоп, так зад, бля, поднялся на 3см, я в шоке, тачка задёрлась как козёл. Скажите какая вобще правильная посадка должна быть для машинки, но только без сильного занижения (был опыт). Интересует примерное растояние от крыла до резины. И ещё, передок на класике вроде должен быть выше задка, я прав?

Фото

Сзади пружины ФОБОС с переменным витком не резанные (синие),
спереди пружины Фобос с переменным витком обрезаны на 3 витка (красные).