Сообщение добавлено 2.10.2010, 21:57
Downgrade тормозов (удаление колдуна)
Автор темы AndrewK, 9.8.2004, 10:46
#62 garikus
Сообщение добавлено 11.10.2010, 11:43
до этого задних тормозов не было вообще ...
теперь действительно при экстренном торможении зад норовит уйти в сторону, это надо чувствовать ...
боюсь что будет зимой ... будем смотреть ...
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - есть
#64 LCF666
Сообщение добавлено 13.10.2010, 13:23
колдун в нормальных условия( при езде) полностью открыт в не зависимости от нагрузки на авто. работает только прирезком нажатие на пидаль, кратковременно блокируя контур, во избежания заноса задней оси, как только давление уравновешивается плунжер открывается и происходит планое торможение. при плавном (обычном) нажатие педали тормоза колдун не включается в работу машина тормозит всеми колесами. короче этот колдун пашет только при экстренном торможение! остольное время он не работае!
у мя ваз 2112 с ЗДТ при легком нажатии зад тормозит быстрее, а как этот колдун будет регулировать при легком нажатии если ты пишеш сто он при резком только работает
колдун в нормальных условия( при езде) полностью открыт в не зависимости от нагрузки на авто. работает только прирезком нажатие на пидаль, кратковременно блокируя контур, во избежания заноса задней оси, как только давление уравновешивается плунжер открывается и происходит планое торможение. при плавном (обычном) нажатие педали тормоза колдун не включается в работу машина тормозит всеми колесами. короче этот колдун пашет только при экстренном торможение! остольное время он не работае!
мне надо что при легком перед брал первее
#65 Bars
Сообщение добавлено 14.10.2010, 10:20
у мя ваз 2112 с ЗДТ при легком нажатии зад тормозит быстрее, а как этот колдун будет регулировать при легком нажатии если ты пишеш сто он при резком только работает
мне надо что при легком перед брал первее
[/quote
у тебя машина на сколько уронена?
#66 su.ZLOY
Сообщение добавлено 20.10.2010, 13:48
уж собрался еще барабаны(чугунные автореал) раз поменять и колодки
задолбала блин
ручник тоже правое заднее быстрее блокируется метра на 2 по асфальту с песком со скорости км 30- 40
. разница по ручнику на ТО показала вроде 40% недавно н барабанах тормозных, затянул до 1 щелчка, со 2 раза прошел
#70 w-126
Сообщение добавлено 22.10.2010, 1:05
Если колдун стоковый , то его работу можно назвать прогрессивной.
При правильной регулировке , и исправном состоянии внутренностей , он будет отслеживать силу нажатия на педаль тормоза и степень загрузки и определять силу давления в заднем контуре , тем самым повышая безопасность томожения.
Можно поставить выносной колдун , но регулировка его будет статической.
Тоесть - в зависимости от сезона и состояния дорог , надо будет постоянно вносить коррективы в его настройки.
Хоршо , когда он стоит в салоне , и настройки можно будет делать оперативно.
Для этого , совсем не нужно покупать дорогостоящие системы.
Достаточно приобрести стоковый колдун, сверху , на двух болтах на 4мм ,прикрепить шайбу толщиной 5мм , в ней нарезать мелкую резьбу 10.1.
Это даст возможность регулировки в широком диапазоне.
Для настройки колдуна , достаточно одним колесом съехать на песчаную обочину и затормозить , скажем , левой сторонй , что бы обойтись без помощника.
На Таврии , это девайс у меня стоял в моторном отсеке , возлеи ГТЦ.
Регулировал я его только в меж-сезонье.
И впереди и сзади стояли тормоза от 2108.
ВАЗ 2103 1.5 16v >> Чери Тиго 2.0 >> Форд Фокус 2.0 >> Е46 2.0 >> ЗАЗ - 968М
#71 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 9.12.2010, 11:33
На легковых автомобилях с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) применяют регулятор давления. Некоторые автовладельцы называют его “колдуном”, считая загадочным и бесполезным устройством. На самом деле — это важный элемент тормозной системы, он делает более устойчивым торможение даже с высокой скорости на скользкой дороге.
Основы устойчивого и безопасного торможения
При торможении элементы протектора шин проскальзывают относительно дороги в продольном направлении. Чем больше проскальзывание, тем хуже колесо сопротивляется боковым силам. При юзе оно даже от незначительного поперечного усилия смещается в сторону.
Поскольку тормозной механизм (без АБС) практически любой конструкции способен заблокировать колесо, и полностью избежать этого сложно, для сохранения устойчивости автомобиля важна очерёдность юза.
Если задние колёса блокируются раньше передних (вариант I), любое малейшее боковое воздействие (повороты руля, поперечный уклон дороги, порывы бокового ветра и т.п.) может спровоцировать прогрессирующий занос машины. Она движется по инерции, катящиеся передние колёса цепляются за дорогу, а остановленные задние скользят вбок. Получается, что спереди есть опора, вокруг которой и разворачивается автомобиль.
Когда передние колёса уже заблокированы (вариант II), а задние ещё нет, положение автомобиля на дороге стабилизировано. Опора сзади удерживает его в исходном положении.
Влияние очеред-ности блокировки колес на устойчивость авто-мобиля при торможении:
цм — центр масс авто-мобиля; Fи — сила инерции при торможении; Ми — разворачивающий момент, созданный си-лой инерции.
При одновременной блокировке всех колёс поведение машины лучше, чем в первом варианте, но хуже, чем во втором, хотя и близко к нему. Такое торможение нежелательно, поскольку нет резерва безопасности.
Значит, при всех допустимых вариантах загрузки автомобиля, тормозящего на любой поверхности, передние колёса должны блокироваться первыми. Но практически получается наоборот — машина клюет носом, разгружает задние колёса, и они берут на юз раньше. Чтобы устранить это несоответствие, на автомобилях без АБС применяют регулятор.
Принцип работы регулятора давления
Регулятор создаёт оптимальную взаимозависимость давлений рабочей жидкости в передних и задних тормозах. Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть своё соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колёс, чтобы автомобиль не занесло. Момент начала работы (включения) регулятора зависит от настройки его привода, а дальнейшее соотношение давлений — от собственной гидравлической характеристики, параметров привода и разгрузки задней подвески при торможении.
Вход регулятора соединён с главным цилиндром, а выход — с задними тормозными механизмами. Работой устройства управляет привод, в котором нагрузочная пружина (витая или торсион) связана с задним мостом (балкой, поперечной штангой, рычагом подвески). Поэтому давление рабочей жидкости сзади зависит от клевка кузова тормозящего автомобиля и его фактической загрузки — количества пассажиров и поклажи в багажнике.
Упрощенная схема тормозной системы авто-мобиля:
1, 4, 7 — трубопроводы; 2 — главный тормозной цилиндр; 3 — педаль тормоза; 5 — регулятор давления; 6 — нагрузочная пружина привода.
Объём корпуса регулятора разделён уплотнениями поршня на две полости, одна связана с главным цилиндром, другая — с задними тормозами. В начальный момент работы давление жидкости в обеих одинаково, но в первой оно действует на меньшую площадь поршня, а во второй — на большую. Соответственно, он стремится сдвинуться с места, но этому сопротивляется центрирующая (внутренняя) пружина. Её усилие и соотношение площадей определяют собственную характеристику регулятора. Они подобраны так, что, когда на поршень не давит нагрузочная (внешняя) пружина привода, он уравновешен в положении начала закрытия клапана. Увеличение давления в главном цилиндре преодолевает усилие центрирующей пружины, смещает поршень, и клапан полностью перекрывает поток жидкости, останавливая дальнейший рост её давления в задних тормозах.
Принципиальное устройство регулятора давления.
Под действием приложенных нагрузок поршень в равновесии, его положение соответствует началу закрытия клапана.
Вх — вход (от главного цилиндра); Вых — выход (к задним тормозам); Рз — давление в задних тормозах; Рп — давление в передних тормозах (главном цилиндре); F — усилие нагрузочной пружины; 1 — корпус; 2 — клапан; 3 — уплотнение; 4 — поршень; 5 — уплотнение; 6 — регулировочный болт; 7 — нагрузочная пружина; 8 — центрирующая пружина; 9 — пружина клапана.
При работе регулятора в автомобиле на поршень дополнительно действует нагрузочная пружина. Когда кузов опускается, её усилие растёт, сдвигая поршень. Клапан открывается, и давление в задних тормозах увеличивается, пока он снова не закроется.
Проверка работы регулятора
Описание проверки на неподвижном автомобиле, как правило, есть в руководстве по его ремонту. Однако достовернее регулятор можно проверить реальным торможением.
Это, пусть упрощённое, но дорожное испытание. Чтобы оно было безопасно, а его результаты — максимально корректны, необходимо выполнить следующие условия.
Выбранный участок дороги должен быть:
* широким, прямым, ровным;
* без заметного продольного или поперечного уклона;
* с однородным покрытием, на котором легко заблокировать колеса при торможении, не повредив при этом протектор (идеальный вариант — плотный слой влажного песка);
* без постоянного движения людей и автомобилей, вдали от деревьев, столбов, канав и прочих потенциальных опасностей.
У машины должны быть:
* фрикционные накладки тормозных колодок, приработанные в ходе предыдущей эксплуатации;
* холодные тормозные механизмы, не перегретые, например, динамичной ездой или торможением на длинном спуске;
* шины с нормальным давлением воздуха и равномерным износом, не превышающим допустимого.
Проверять лучше автомобиль с минимальной нагрузкой — с одним водителем. Машину разгоняют и тормозят с блокировкой всех колёс, отсоединив двигатель от трансмиссии — выжав педаль сцепления или включив нейтральную передачу.
Сначала целесообразно один-два раза затормозить с начальной скорости 25-30 км/ч. Если при этом автомобиль не тянет в сторону, нет рывков, вибраций и других признаков неисправностей, можно переходить к основному этапу — торможению с 50-55 км/ч.
Контролировать очерёдность юза может помощник со стороны, с безопасного расстояния (6-10 м). Для удобства наблюдения можно нанести мелом несколько радиальных полос на наружные боковые поверхности шин. Если помощника нет, придётся сравнивать длину следов, оставленных на дорожном покрытии заблокированными колёсами, — задние должны быть короче. Когда следы перекрывают друг друга, нужно тормозить плавнее или снизить начальную скорость.
Проверка регулятора по тормозным следам автомобиля:
а — исправен; б — задние колеса блокируются раньше передних; в — задние колеса блокируются слишком поздно; г — тормозные следы перекрывают друг друга.
В случаях б и в нужно отрегулировать привод. В случае г — тормозить плавнее или с меньшей скорости.
Рекомендации
* Если задние колёса блокируются раньше передних, необходимо отрегулировать привод регулятора давления — постепенно уменьшать нагрузку на поршень и повторять проверку. Когда после очередной попытки задние колёса перестали блокироваться вовсе или схватывают значительно позже передних, усилие от привода нужно несколько увеличить. Опережающая блокировка задних тормозов, даже когда на поршень не действует нагрузка (диапазон регулировки выбран до предела, т.е. зазор между поршнем и регулировочным болтом максимален), — признак неработоспособности узла.
* При прокачке задних тормозов с вывешенными колёсами полезно увеличить нагрузку на хвостовик поршня регулятора. Например, вставить отвёртку между ним и рычагом нагрузочной пружины.
* Нельзя исключать регулятор из работы (глушить, удалять) или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными (похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля) — их характеристики могут не соответствовать параметрам машины.
* После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (пробега около 200 км), их коэффициент трения низок — лучше поставить другие.
* Установив проставки, заменив пружины подвески, регулятор давления, нагрузочную пружину, шины (особенно на одной оси), нужно проверить и при необходимости повторить регулировку привода.
Это моя душа, Моя кровь, и Мой пот | Это моя душа, Моя кровь, Мой пот
Это мои затраты, Это мой доход | И, мне не важно - Прёт тебя это, или не прёт
Это моя радость, Это моя боль | То, что другой зовёт проблемой, Я зову своим даром
http://autosarov.ru
#72 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 14.12.2010, 14:14
Регулятор давления тормозов ВАЗ-2108-2115 "FENOX" PK1001L1 481.29 р
Регулятор давления тормозов ВАЗ-2108-2115 [в уп. LADA] 492.62 р
какой взять, фенокс, или Ладу!? посоветовался с менеджером из магазина, говорит что брака по таким позициям не было, и чаще у ВАЗа что-то не хорошее было. У меня обратный опыт по феноксу, но не регуляторы.
да, и вот ещё номера аналогов для классического регулятора скину.
Lada 2101-3512010 Brake regulator
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
NK 892315 463,72р.
Delphi LV 70086 487,27р.
LPR 9900 530,87р.
Ferodo FHR 7102 894,34р.
Сообщение отредактировал Бе.Сом! - 14.12.2010, 14:16
Это моя душа, Моя кровь, и Мой пот | Это моя душа, Моя кровь, Мой пот
Это мои затраты, Это мой доход | И, мне не важно - Прёт тебя это, или не прёт
Это моя радость, Это моя боль | То, что другой зовёт проблемой, Я зову своим даром
http://autosarov.ru
#73 ZipeR
Сообщение добавлено 14.12.2010, 20:58
В машине всего 3 провода: +, - и "а это че за ... ?" :)
#74 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 14.12.2010, 23:40
Не знаю как на самарах, а классический ВАЗовский колдун почти в двое дороже фенокса. Может под "LADой" вовсе не АвтоВАЗ продается?
---------------------------------------
Человек - самое развитое существо на Земле.
Но он настолько глуп, что даже задумался над смыслом своей жизни.
---------------------------------------
Gott würfelt nicht ©
#75 Vityok
Сообщение добавлено 5.11.2015, 12:09
Родной все равно закис в щи (а он, похоже, оригинальный, а не с какой-либо другой модели).
Да и об АБС думаю, хотя и не знаю - удастся ли ее реализовать...
За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)