На выходных поменял прокладку ГБЦ.
1) В третьем цилиндре есть какой-то нагар на поршне и на верху стенки цилиндра. Откарябать ничем не смог. - От чего этот нагар мог появиться и почему это только в одном цилиндре?
2) в этом же третьем цилиндре есть несколько вертикальных рисок (еле заметные) - насколько это плохо, как долго можно ездить, если ездит тянет как новая?
3) почему-то стояло 2 прокладки - для чего это было сделано? (плоскость не поведенная)
4)при закручивании новой прокладки картера она повылазила за края и теперь трется об маховик - это страшно? Загорется может? или притрется? поначалу вообще дым от нее шел, теперь только противно воняет.
5) при закручивании этой самой прокладки отломал один болт (прокладку садил на герметик) - потечет ли масло? или не страшно?
6) при заводке троит, как прогреется работает ровно - карбюратор?

Eagle, Ууууу страшно.


Для понижения СЖ

Ничего хорошего однозначно.

Масло потечет - так выломал шпильку и перетянулпрокладку.

Риски тоже не есть хорошо, значит стенки поршня тоже покарябаные и колечки подизносились, нагар - посмотри свечу и колпачки м/с.

в мурзилке написано сила затяжки должна быть примерно 5-8 кгс/м.
я затягивал слабее (даже до 3кгс не дотянул)!!! (даже ключ специально динамометрический купил) в том-то и дело. Так а прокладка-то от трения с маховаиком загореться может?

кольца менялись 30 тыс. назад, правда тогда был другой хозяин и что он там поставил???

сотреться и все, а может это защита треться? В мурзилке написано 5-8 и дальше в скобочках (...), вот этим моментом и тянуть надо было, а ты наверное стрелку положил практически если 5-8, тянуть надо по прокладке она не должна выдавливаться за края, ключ дин. тут не нужен, он нужен при затяжке пастели, головы, звезд и прочего что не должно открутится и быт перетянутым.
Болтик отломал за подлицо? Если нет то надо его выкрутить, попробуй струбциной или маленькими тисками, усилие там не большое.

Eagle, 1,2.Нагар в третьем целиндре это масло, скорее всего судя по рискам в том же цилиндре хана кольцам 3.Две прокладки стояло, как верно сказал GVOZD, для уменьшения СЖ,т.е.-76-й бензин. 4. Прокладка если сильно вылезла--не хорошая :mrgreen: прокладка,а если немного, то повоняет и перестанен( у меня таже было-3часа и все). 5. А вот болт это очень очень плохо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:, может голову повести. 6.Троит на холодную--виновник не только карб, но и зажигание или еще хуже компрессия.

так я не понял, болт который голву крепит обломил или картерный?

Вот я тож не вкурю ни как о какой такой прокладке речь идет.

Пардон. Кажись понял.

Болтик довольно легко можно выкрутить при помощи ударов наносимых молотком по долоту с махоньким "жалом" упертым этим самым "жалом" в выступ на поверхности отлома в направлении по касательной к окружности сечения шейки болта против часовой стрелки.
А вообще то прокладка маслянного картера не должна "вылазить" при затяжке болтов крепления. Помоему на лицо явная перетяжка. Ты бы проверил ключик свой предельный другим ключиком. А можа действительно прокладка - барахло. Хотя оторванный болт дает повод для размышления о том, что все же момент затяжки слишком велик.
Правда есть еще вариант - тот болтик просто"устал" от давности и (или) частых затяжек раньше.

речь идет о болте крепления поддона. действительно конкретно перетянул. посмотрел вчера еще раз эту мурзилку - а там 5-8 (0.5-0.8). надо-то было тянуть то, что в скобочках . Чтоб я еще хоть раз весь день без отдыха тачку полез ремонтировать. Кстати болтик отломился внутри и теперь его наверно только высверливать. Пока не потекло - трогать не буду, все таки на всяк случай герметиком хорошим (от души) прокладку намазал. А раньше у меня там как оказалось вообще прокладки не было )) на одном герметике сидела. А прокладка повоняла и кажись уже перестала.

Сложилось впечатление, что вентилятор стал чаще включаться. Это из-за того, что вместо двух прокладок я одну поставил?

Eagle, Ну типа того. СЖ поднялось -> увеличилась температура -> быстрее греется.

Покатался немного - прокладка ГБЦ с одного края стала масло пропускать - не брызгает, а типа потеет или что-то вроде того - нужно подтянуть? В книгах про подтяжку двигателей 2109 ничего не сказано. Как сильно нужно подтягивать (точнее, например, на сколько градусов винт довернуть)?

Ее моментом тянуть надо, только осторожно, эти галимые болты имеют свойство срываться!

Как была обжата первоначально - от фонаря или динамометрическим ключём с усилием указаном в толмуде? :? А прокладку менять надо, ежели масло нашло себе дырочку то будет течь до бесконечности.

Вообще-то болты крепления головки (те большие, которых десять штук) по хорошему считаются одноразовыми, так как затягивать их нужно по методе в четыре этапа для обеспечени выхода этих самых болтов на так называемую "площадку" текучести. Тот кто обучался в техническом вузе и изучал такую дисциплину как сопромат должен знать, что термином "площадка текучести" обозначается участок графической кривой, которая называется диаграммой растяжения и которая отображает зависимость между силой действующей на образец (в нашем случае болт) и его удлинением, при котором (т.е. участке граф. кривой) происходит "течка" гы-гы стального стержня при его растяжении на специальном испытательном стенде. Т.е. болт начинает "течь" или если выражаться по иному - вытягиваться. Чтобы обеспечить качественную сборку двигателя необходимо, чтобы болт крепления головки цилиндров непременно "потек" - все автмобильные ДВС собираются аналогичным способом.
Вот метода для классики (для болтов 21213-1003271):
а) Для блочных гайковертов в который вмонтированы одиннадцать электрогайковертов управляемых электронникой. У нас в цехах сборки именно такие гайковерты и висят
1 Этап. Затянуть все болты моментом (12 - 20) Н·м; (1,2 - 2,0) кгс·м. (в том числе и маленький одиннадцатый болт 1/60441/30 который устанавливается с шаебочкой 1/11980/73.
2 Этап. Затянуть болты 21213-1003271 моментом (50-70) Н·м; (5-7) кгс·м,
а болт 1/60441/30 моментом 25,5 (21,6 - 26,7) Н·м; 2,6 (2,2-2,7) кгс·м.
3 Этап. Одновременно повернуть болты 21213-1003271 на (90 - 110) градусов.
4 Этап. Одновременно повернуть болты 21213-1003271 на (90 - 110) градусов.
б) для тех кто хе-хе не имеет подвесного блочного гайковерта в своем гараже и соответсвенно не может затягивать болты по указанным выше четырем этапам одновременно.
Метода сохраняется, но поскольку вручную ты одновременно все болты заворачивать не сможешь, то выполнять все ее этапы надо по схеме. Нарисовать ее я естественно не могу, но она есть во вмногих руководствах по ремонту и в и-нете наверняка ее тоже можно найти. Смысл у нее следующий: ты обязательно должен соблюсти последовательность затяжки болтов указанных в схеме, а не по принципу "следующим я хочу завернуть вот этот болт" если не хочешь получить всяких там течей или декомпресий.
Для переднеприводных движков я методы не знаю, но думаю найти ее не проблема.

P.S.
Как итог сказанного:
1. Неохота конечно при ремонте тратиться еще и на новые болты, но если не хочется чтобы старый "потекший" болт оторвало в резьбе или сорвало на нем резьбу - лучше прикупить новеньких, меньше рискуешь.
2. Прочитавшим эту тему и это мое сообщение просьба не перепутывать величину затяжки выраженную в Ньютонах на метр с величиной выраженной в килограммосилах на метр.

затягивал в четыре этапа спец. динамометрическим ключом. Болты были допустимой длины - менять не стал.
p.s. течь кажется перестала, зато гонит из отверстия масляного щупа - это-то как вылечить?