Тут пример ремонта и покраски крыла с картинками
http://pavelfoto.narod.ru/info4.htm
Непомню от куда выдрал, поэтому вставлю текст целиком :
Рихтовка, подготовка к покраске и сама покраска.
Итак, правило - чем лучше отрихтовано, тем лучше будет результат. Хотя, при обработке современными средствами возможно и не выводить метал в 0, а придать ему примерную форму. Рихтовку лучше производить на снятой детали, обстукивая поверхность деревянным молоточком. Можно использовать колышки с тупым концом, для обработки трудно доступных мест или выжим метала, если есть во что упереться, например ребро жесткости. Надо помнить, что чем меньше касаний молотком и т.п. по металлу было, тем лучше, рассчитывайте место и силу удара. Под противоположную рихтовке сторону надо подложить деревяшку, придав жесткость металлу.
После рихтовки, необходимо убрать всю краску, которая отходит от метала, убрать ржавчину преобразователем ржавчины (не забыв после применения промыть поверхность водой), зашкурить обрабатываемую поверхность крупной шкуркой (обдирая краску) и обезжирить. Обдирание всей краски с поверхности не обязательно. Обезжиривание - непременное условие, т.к. первый слой очень важен. Как он ляжет, так и будет держаться вся работа. Просушка поверхности должна осуществляться в обязательном порядке.
Сразу оговорюсь, что наносить шпатлевку нужно только шпателем, не пальцем, не отверткой, а именно шпателем, делая нажим при проводке по поверхности.
Для шпатлевания больших и глубоких дефектов нужно использовать шпатлевку со стекловолокном, так называемая "волосатая". Эта шпатлевка выдерживает большие нагрузки и позволяет класть себя толстым слоем, очень легко поддается обработке. Такая шпаклевка позволяет шпаклевать плохо отрихтованную деталь и придавать ей нужную форму. Время высыхания достаточно для нанесения достаточно большого количества приготовленной смеси, обычно не меньше минут 20. Лучше всего наносить шпатлевку в несколько слоев, а каждый нанесенный и просушенный слой обрабатывать деревянным кубом с наложенной на него шкуркой (шкурку следует брать водостойкую). Не следует шкурить шпаклевку без воды, т.е. сухой шкуркой. Шкурка забьется очень быстро. Если используется очень крупная шкурка, то в посуде с водой (ведре) может оказаться много отвалившихся зерен шкурки, которые при использовании воды и переходе на более мелкую шкурку могут попасть между шкуркой и поверхностью и царапаться. Меняйте воду, не давая касаться шкурке дна. По краям шпатлевку можно обрезать сапожным ножом. Таким образом шпатлевку наносят и обрабатывают, пока все неровности не будут выведены и не останутся небольшие мелкие недочеты. В этом случае проходятся по поверхности мелкой шкуркой и переходят ко второму этапу.
Для выведения более мелких дефектов, в том числе и после применения шпатлевки со стекловолокном, применяется шпатлевка типа Коломикса. Следует учесть, что данные шпатлевки очень быстро сохнут и замешивать сразу большую порцию не следует, можно просто не успеть нанести весь объем на поверхность. Прекращать наносить застывающую шпатлевку следует при ее скатывании на поверхности, потере эластичности. Данные шпатлевки не следует наносить разово толстым слоем, лучше нанести несколько тонких, давая слоям высохнуть и обрабатывая их мокрой шкуркой, так же как и первую шпатлевку. Следует учесть, что данная шпатлевка является более косметичной, чем первая, поэтому затирать ее надо более мелкой шкуркой. Окончанием работы может служить показатель, что с поверхности убраны все раковины, неровности и шпатлюемая поверхность не имеет перехода с необрабатываемой. Далее переходим к грунтованию поверхности.
После окончания шпатлевания проверяется качество работы, так называемое проявление. На поверхность наносят или грунт или любую быстро сохнущую краску похожего на основную краску оттенка. Пока краска или грунт не высохли, начинают проявляться все недочеты обработки, которое нужно устранить аккуратным шпатлеванием. Краску лучше убрать после проявки, а грунт можно накладывать и оставлять сколько душе угодно.
Грунтовку можно брать как в аэрозольных баллонах, так и в банках. Во втором случае Вам потребуется наносить ее на поверхность краскопультом. Лучше всего брать грунтовку с антикоррозийными свойствами, например цинкосодержащую. Грунтовка наносится или по окончанию работ по шпатлеванию перед покраской или для проявки неровностей в процессе шпатлевания. Наличие грунта обязательно, это связующее звено между металлом и краской, естественно на шпатлевке грунт может оказаться и бесполезен, но при зашкуривании у вас обязательно появятся затертые до метала места.
Покраска - это итог ваших трудов, покраситься не трудно, если поверхность была тщательно обработана. Краску нужно использовать только разливную, в банках. Краска в баллончиках для особо ленивых и результата хорошего обычно не бывает. Сырость в помещении не лучшее для покраски место, но около окрашиваемой детали обычно все обливают водой, чтобы пыль не разлеталась и не садилась на поверхность. Приготовление краски, как и подготовка поверхности один из сложных процессов. Разводить краску лучше всего в отдельной посуде (банке), примерный расход 200-300 гр. на деталь. Сначала в чистую банку наливают краску, далее в краску вливают отвердитель (если краска 2 компонентная), все хорошенько перемешивают и начинают разжижать краску растворителем, растворяют до тех пор, пока краска не будет стекать с палочки струйкой похожей на воду, но с небольшим замедлением (во сказал), короче после примерного разведения делают пробный пшик из краскопульта на тестируемую вертикальную поверхность (если краска потекла, то она очень жидкая и ее нужно развести краской, если легла не глянцем, а пупырышками, то разбавляется еще растворителем). И еще, не наносите краску толстым слоем, обязательно потечет. Красить лучше всего не кусками, а всю деталь целиком. Перед покраской деталь матуют шкуркой, т.е. затирают блеск на краске. Далее, из краскопульта обезжиривают поверхность растворителем. Деталь располагают вертикально, например капот вешают на стену. Обрабатывать начинают сверху, проводя горизонтально краскопультом на расстоянии 20 см от поверхности. Каждый слой должен просвечивать предыдущий, не пытайтесь закрасить все сразу, самое главное терпение. Дайте краске подсохнуть и повторите обработку. Примерное количество слоев - около 5. После краски , для придания блеска краску можно опрыскать растворителем. Далее проведите окончательную сушку, синтетику можно обогреть калорифером и техническим феном.
Неровности, подтеки и т.п. не убирайте во время покраски, особенно пальцами, будет еще хуже. Оставьте на потом, сгладится.
Если дефекты подготовки к покраске после нанесения краски не исправишь, то последствия не качественной покраски можно. Производить ее нужно не ранее чем через 2 месяца после покраски, т.е. после полного отвердевания. Грубые неровности (подтеки, крупная шагрень) затирается сначала шкуркой (2000 или 1500), а после этого обрабатывается абразивной полирольной пастой, лучше всего с алмазной пылью, которую можно использовать для малых дефектов сразу, без зашкуривания. Когда прекращать поймете сами, т.е. это полностью зависит от вас, вернее от того, что вы хотели получить от покраски. Выводить неровности можно и с помощью дрели, но для этого нужно иметь специальную насадку на нее. Всегда нужно помнить, что чем больше слоев краски положено, тем больше можно тереть. Знайте меру, а то перекрашивать придется, когда опять шпатлевка проступит.
Если еще остались силы и средства, то можно покрыть обычную краску лаком для металлика, этим вы усилите краску и придадите блеск поверхности, но нужно будет обрабатывать всю машину. Рассчитайте свои силы правильно перед тем как браться за это. Для начала надо подкрасить все дефекты, обезжирить поверхность, а уж потом...
Вот тут много можно подчерпнуть о технике покраски
А по поводу пескоструя, давление наверное около 6 атм и большой расход воздуха. Сам пистолет можно и самому сделать, по типу как цветы опрыскивают (просто бутылку в которую один из концов тройника вставлен). Гдето читал что песок берут речной и просеивают его , вроде как у него края острые.
Хрестоматия малярных работ
27.3.2006, 13:40
