tazavod, прости, не то нажал))))

внимательно осмотри бачёк. там достаточно маленькой трещины и уже давления не будет!

Смотря как будет подключен новый бачек. Если тупо вместо старого, то придется раскурочить крышку в бачке. Если в параллель всей системы, то придется крышку на радиаторе сделать бесклапанной, выход на бачек заглушить.


Что это значит?

трещинки есть внутри бочка, но не выпускает

Купил радиатор 2112 буду ставить вверх тормашками, радик медный штуцер под расширетельный бачок впаяем.Но на радике нет заливной горловины как на классике и клапан соответственно в расширительном бачке.Нужен совет как все реализовать.

Нужен расширительный бачок или от ПП или от Шеви Нивы.
Я себе взял от Шеви нивы, подключать буду наверное через тройник к нижнему патрубку радиатора.

еще такой вопрос может ли машина троить иза не исправного термостата?

термостат ни при чём,метки грм проверь может и греется поэтому,а может новые детали притираются

не с грм все в порядке, термостат 100% не исправен греется до 106 педаль в пол троит белым выхлопом прям туман( вот интересно влияет ли термостат на такой выхлоп=(

Мне вот интересно где ты связь нашел между термостатом и белым выхлопом))
Померь компрессию, у тебя прокладку под гбц пробило.От этого и троит и дымит белым.

лучше меняй, можешь и не заметить как потечёт!

всем спасибо кто помог советами заменил ролик грм, проверил, бачок заменил, поставил новый термостат, все стало на свои места всем спасибо!

И чудным образом белый дым в выпуске пропал))

у знакомого с бачка капало пря на выпуск, на скорости парило сзади, как будто из выхлопа!

Всем привет!
Авто 2110 1.5 16V
Вопрос в температуре двигателя зимой во время движения.
Как только заменил термоэлемент, то температура держалась на уровне 85°С по БК.
В следующую зиму температура не поднималась уже выше 80°С по БК
Решил укоротить шток термостата на -2 мм. Длина в стоке в районе =38 мм.
Термоэлемент: FENOX 85°, длина возвышения штока над частью корпуса, при норм температуре, =12 мм.
Корпус без следов износа внутри.

Обратил внимание, что шток гнутый (на длине 10 мм от края со стороны погруженной в термоэлемент) и есть продольные задиры. Немного поправил (выправил) шток и шлифанул, собрал всё обратно.

К сожалению не скажу, травил ли ранее термостат до переделки, но при первом запуске большой круг "приоткрылся" точно раньше 80°С.
Вижу два варианта:
1. После сборки клапан не сразу встал на своё место и поэтому травил, и далее травить не будет.
2. Седло клапана и тарелка не плотно прилегают и утечка была всегда, просто не замечал. Тогда придётся заменить термостат с корпусом.

SnakeFisher, да наверное проще поменять термостат в сборе - меньше времени потратишь...

Ситуация прояснилась:
1. термостат травит и при температуре по БК ниже 60°С уже теплый патрубок большого круга, малого горячий. так быть не должно, это потери при прогреве((
2. температура поднялась на ходу до 84-85°С, т.е. +4°С (при уменьшения штока на -2 мм)
В итоге принял решения о замене термостата, если бы не травил может и не менял бы...
В магазине были доступны от "АвтоВАЗ" и "Пекар" и отдельно элемент от Пекар с надписью 85°С.
Купил Пекар с корпусом (черный). Воздух не пропускает, значит и воду так же не пропустит, проверял в магазине.

Далее как полагается Сварил его (термостат).
Начало открытия в районе 84-85°С, при 90°С уже открытие +6мм (высота тарелки над седлом).
При 98,4°С (больше в кастрюле не смог нагреть) клапан открылся на +10.5 мм (это его максимум) , что весьма не плохо. Примерно на 93°С клапан открыт уже на максимум.
Для себя решил стержень не укорачивать (боюсь что выскочит), а просверлить глубже посадочное (сейчас =4.2 мм Ф~4.3 мм). Заглубиться решил в корпусе на +4 мм сверлом Ф=4.3 мм, итого стало 8 мм глубиной под штырь.
Начало открытия в районе 87-88°С, что для меня нормально.
Проверил, при 99.6°С открытие клапана на +6.5 мм (в стоке было 10+ мм при 94°С)
Закрывается плотно и почти не пропускает воздух.

Рассчитал площадь открытого клапана исходя из диаметра канала и высоты открытия тарелки клапана.
Итого:
- площадь сечение на просвет клапана составляет 581 мм2 (без учёта приливов и упора под штырь)
- при открытие клапана на высоту +6.5 мм (если даже считать что тарелка равна проходному отверстию, но по факту она больше), то мы получаем площадь цилиндра под клапаном 555 мм2
И любое большее чем 6,5-7 мм высота открытие клапана, пропускную способность термостата не увеличит!!! Это тот минимум который возможен, если не хотите заузить это место и получать недостаточную пропускную способность "в жару". (все расчёт приведены для конкретного образца и что там с другими термостатами из магазина я заранее не знаю, считайте просто как пособие для собственных изысканий).

Простым языком, чтобы пропускная способность термостата не уменьшилась, для полного открытия достаточно 6.5 мм подъёма тарелки.
Теперь надо ставить на машину и проверять "в полях", но думаю зимой точно никаких проблем не должно быть, если только термоэлемент будет работать стабильно.

Проверил в дороге (за бортом -7°С): температура по БК стабильно 84-85°С, что соответствует 88°С у термостата и ниже не падает.
На светофоре температура подрастает до 86-87°С, т.к. нет обдува радиатора.
Если не двигаться, то температура поднимает до 101 и далее включается вентилятор радиатора и температура падает до +95°С.
Расход на прогретом двигателе сейчас 0.6 л/час, в лучшее время показывает 0.5 л/час (летними ночами).
Прогревается мотор быстро, из печки дует воздух несколько теплее, что несомненно даст прирост температуры в салоне.
----
Vityok: "да наверное проще поменять термостат в сборе - меньше времени потратишь..."
Всё дело в том, что прошлый я точно так же купил в магазине...
Можно покупать сколько угодно стандартные термостаты, всё равно температура открытия выше 83-85°С не станет.

Сообщение отредактировал SnakeFisher - 20.12.2018, 0:13

Посмотрел много роликов про замену термостата и изменения циркуляции на "Грантовскую".
Выскажу своё мнение на эту переделку.
Сразу отмечу, что считаю данную переделку не верной и скорее вредной для 10-ки.
Основная мысль данного тюнинга, что в машине печка начинает дуть лучше и больше тепла, т.к. весь поток ОЖ идёт через печку и нет бай паса мимо печки.
Можете провести просто эксперимент и убедиться сами в разнице с переделкой, и для этого не нужно ничего пере подключать и изменять в системе, а достаточно пережать выход с термостата например струбциной.
Данный эксперимент проводить лучше в минусовую температуру за бортом. Машина должна быть холодной и чтобы не навредить обороты самостоятельно не повышать, пусть работает БК и держит нужные обороты сам.
Итак эксперимент такой: пережимаем примерно в середине г-образный главный/большой патрубок обратки с термостата (он находится справа от термостата если смотреть на крышу слева капота или позади термостата по ходу движения). Далее включаем печку на тепло первую скорость и обдув на лобовое стекло. Заводим машину и рукой или термометром измеряем на сколько выходит тёплый воздух из центрального сопла на стекло. В зависимости от температуры на улице, теплый воздух пойдет раньше или позже. Прогреваем машину примерно до 80°С и проверяем температуру потока воздуха. Обороты двигателя к тому времени будут уже на уровне нижнего ХХ.
Далее есть два варианта:
Убираем зажим с патрубка и через секунд 30 снова проверяем температуру потока воздуха из печки.
1. Воздух из печки достаточно тёплый и после убирания зажима температура снижается но не значительно. Т. е. у вас радиатор печки не забит и протока охлаждающей жидкости достаточно, чтобы согревать машину.
2. Воздух из печки достаточно тёплый и после убирания зажима с патрубка, температура упала значительно и воздух идёт недостаточно теплый. Значит циркуляция через радиатор печки плохая и он возможно требует замены.
3. Из печки при пережатом патрубке и нет, воздух идёт не достаточно тёплый и его мало. Тогда скорее всего у вас неисправны заслонки или забит радиатор для прохода воздуха например листьями. Разницу по потоку можно проверить переводя температуру отопителя на минимум и ощутить больший поток из сопла. Если всё равно поток воздуха слабый, то или забит салонный фильтр или неисправный мотор отопителя или заслонки.

Итого мы имеем в первом варианте, переделывать СОД нет смысла и плюсов вы не получите.
Во втором случае циркуляция плохая и при переделке вы получите больше тепла, но и большую нагрузку (давление) на радиатор печки и его патрубки.

Кстати при повышении температуры выше срабатывания термостата (~85°С), большой круг откроется и через печку будет идти поток такой же как и без переделок. Именно поэтому и проверять стоит до этой температуры.

При всех экспериментах предполагается, что у вас исправны заслонки на отопителе, ОЖ в достаточном кол-ве и термостат работает исправно и открывается на большой круг примерно на 83-90°С.

Сообщение отредактировал SnakeFisher - 27.12.2018, 2:22

Подведём итоги замены термостата и его тюнинга по температуре открытия.
На улице -11°С в машине после часа езды +24°С на уровне сиденья. Температура на печке выставлена 26°С
Стекла все нагрелись и заднее без подогрева так же потекло.
Нашёл в инете про лишнюю перегородку под центральным дефлектором, который блокировал поток воздуха на левое стекло. Удалил ее грубым способом и о чудо, в левое стекло начало дуть, пусть и на повышенных скоростях, но уже что-то.
Температура по БК держится 85°С на ходу, стоя в пробке нагревается до 101°С и включается вентилятор, далее падает до 95°С.
Пожалуй, более заниматься печкой не придётся, эксперименты удались и "моя довольна". За сим удаляюсь. (с)