После того как Илья объяснил мне суть крутильного двига горю желанием собрать двигатель 82*66
Так вот хочу:
Блок 213
Шатуны тоже конечно 213 удлиннёные на 4мм
поршни 213
колено 2101
Правильный коллектор под 2а карба
Карбы 24*26 оба Вебер 2101
Голова 213 с клапанами, хотелось б 40 * 34
Всё развешаю, гудно соберу
Вот впринципе всё, прошу сильно не пинать!

Хотелось бы узнать кто делал подобное? как прёт? ну и ваще мнения :roll:

mmx, Для начала определимся с понятиями.
сухая гильза - это та, которая снаружи не омывается ОЖ, т.е. прессуется в проточенный цилиндр на всем протяжении. Мокрая - соответственно омывается, и прессуется в верхнее кольцо (то что осталось от цилиндра сверху, по сути дырка в верхней плите) с фигурным упором и герметизацией эпоксидкой с нижнее кольцо.

сухая гильца имеет толщину 2мм, и стенка за ней толщину должна иметь минимум 2мм (но это очень мало, поеденный снаружи цилиндр, отлитый с перекосом, просто лопнет при запрессовке). Расточенный на 82 блок 21011 имеет стенку в 3 мм, т.е. для сухой гильзовки можно снять 1мм (чтоб осталось 2мм родной стенки) и вставить 2 мм гильзу. Таким образом получаем цилиндр диаметром 80мм. Больший нормальный, жизнеспособный диаметр не удастся получить сухими гильзами.

Мокрая гильзовка позволяет этого избежать, но возникают другие сложности. Во первых - блок, лишеный остова - т.е. вырезаны родные цилиндры, представляет по сути пустотелую коробку. Как легко скручивается спиралью в целом, так и позволяет гулять неподпертые цилиндрами коренные опоры в частности. А это очень и очень плохо для крутильного мотора. Ну и третье - практический опыт гильзовки 2101 мотора на 86 и установки поршней 86 от опела показал, что удивительно сложно достичь герметичности прокладки, т.е. расстяние от поверхности цилиндра до тосольного отверстия крайне мало. Тут уж надо наваривать что-то в голове и блоке в этих отверстиях...
Ну и самое гавное - надежный упор снизу выфрезовать в классическом блоке невозможно.

Вердикт - не стоит овчинка выделки.