Приветствую всех , извиняюсь если эта тема частично обсуждалась
Итак имеется двигатель 2103 почти стандарт
также имеется гбц , расточенная шаровыми фрезами до 32-30

планируем ее ставить в ближ месяц-два
т.к основное топливо для машины пропан то решил сделать побольше степень сжатия
было снято 2.7мм
таким образом высота гбц 21011 стала 109,8мм вместо стандартных 112.5мм-не ошибаюсь ли я с этой цифрой


Собственно вопрос - есть ли опасения встречи поршней и клапанов?
распредвал почти стандарт (низовой с подъемом около 10.5мм)
кто сколько максимум снимал с гбц для такого движка и успешно ездит?

думаю собрать вначале без прокладки гбц и проверить -проворачивается ли движек, думаю если будет то проблем в дальнейшем быть не должно

у кого есть опыт в данном деле поделитесь, т.к движек в порядке полном а гбц ставим чисто для эксперимента, не хочется убить движек

всем заранее спасибо

Здесь на первой странице буду писать самые важные моменты в изменениях в двигателе для пропана

1)повышение степени сжатия (максимальная величина около 1:12)
но для нормального использования в качестве топлива бензина выше 10,5-11 ее делать думаю не стоит

2)кривая УОЗ по оборотам несколько иная чем нужна для бензинового мотора
а именно
на 1000 об уоз боьше на 9гр по коленвалу, при 2х- на 6гр, при 3000- на 3гр, после 4000 угол такой же как для бензина

3)система зажигания: для пропана следует выбрать специальные свечи(вопрос пока открытый)

4)система питания: для повышения наполняемости цилиндров пропано-воздушной смесью желательно отключить подогрев впускного коллектора (вопрос открыт пока-надо обсудить как лучше это сделать)

доработка карбюратора- полностью нерешенный для меня вопрос- ни с размерами диффузоров ни с выбором привода 2й камере-механич или пневмо(вопрос открыт)

5)доработка гбц-расширение каналов впуска, выпуска(считаю что это несколько выбивается из общего списка, но пусть будет)- на бензине эта процедура однозначно дает ощутимый прирост мощности , с газом чуть позже проверим каналы 32-30 все стандарт , направляйки 2108(чтобы меньше торчали в канале)

6)система охлаждения: первые лет 5-6 после установки гбо ничего не требовалось полный сезон ездил вообще без включения эл вентилятора(т.к датчик включения барахлил и при этом темп не превышала даже 100гр в жару, но потом (возможно и не связано с гбо) без вентил стало сложно-приходилось летом включать печку
потом и это не помогало -тогда почти все в сист охлаждения было заменено(термостат, помпа, тосол, шланги) и поставлен датчик включения эл вент 87-82, вместо станд 92-87
теперь включается эл вентилятор раньше, не доходя до того что при троганьи машина дергается, от потери мощности при перегреве начальном, еще заметил что эл вентилятор у меня иногда включается летом при езде по трассе (при дост высокой даже скорости 100км в час) но это обычно когда за бортом выше 30гр, радиатор скорее всего уже не очень справляется с задачей



Сообщение отредактировал Dmitriy_Zhirov - 28.11.2011, 23:36

Dmitriy_Zhirov, зазор в свечках 0,9-1,1мм, провода под замену полюбому (они столько не живут), редуктор регулировать тогда глохнуть не будет, воздух на всас только холодный. Езжу на газу уже 6 лет, поверьте опыт достаточный.

не соглашусь..все же к 06 ближе!!
Dmitriy_Zhirovпро воздухан: редуктор-испаритель работает по принципу загубника аквалангиста, т.е если есть вакуум подается газ, вакуума нет подача прекращается. При установке короба воздух фильтра на лето набегающий поток воздуха на холостых передавливает вакуум или делает его не достаточным для работы редуктора. Как результат двиг глохнет когда на нитралке катаешсяесли делать прямую подачу и (бывало глохло при выкл скорости )я про это..Проверенно не только мной.

Dani-lamaster, чем меньше зазор - тем ниже напряжение пробоя воздушного зазара - тем ниже температура искры - тем хуже зажигается газ. Както так.

Dmitriy_Zhirov, на редукторе два регулировочных винта. Один - это чувствительность мембраны (редуктора в целом), второй - как "винт качества" на карбе. Первый ставится так, чтоб ч-з основную систему подачи не шел газ при неработающем двигателе, а вторым регулируем подачу газа на ХХ (так-же как и карб). Дозатором на шланге настраиваем МАХ мощность (может чуть меньше, но не на много).
Этот метод справедлив только для карбюраторных двигателей.

Согласен, но!!: процент минимальной концентрации газа в воздухе для поддержания горения ниже чем тот же процент бензина, соответственно не так критична температура искры+ газ лучше смешивается с воздухом соответственно сесь горит более качественно. Газ легко поджигается от искры если она есть, но в случае когда зазор большой то особенно на высоких оборотах, когда наполняемость цилиндра близка к своиму максимуму, а временное растояние между искро образованием ничтожно мало(катушка не успевает скопить энергии), велика вероятность пропска или начинает плавать момент искрообразования, что в свою очередь жрет производительность мотора.
Вообще сам попробуй поставь 1мм покатайся в разных режимах, затем поставь 0.6мм, а потом опять 1мм(для чистоты эксперемента), я почуствовал что мотор более стабильно работает(меньше подергиваний) и раскручиваться чуть по веселее стал.

провода пока смысла менять нет вроде-хотя если что новых завались
по поводу напрямую подять воздух то есть повернуть крцшку возд фильтра надо попробовать , видимо при этом лучше поднастроить смесь
про зазор я тоже читал
смысл в том что сопротивление пропан-возд смеси больше нежели бензо-возд поэтому зазор при том же нарпяжении желательно делать меньше
у меня стоят нгк №4 без резисторов там 0,85 в стандарте
работают хорошо - 40 штук прошли , сменил просто ради проверки-разницы не было , значит можно было не менять
по поводу винта хол хода и винта подачи я знаю а про тот что написали чтобы не шел газ нет
кстати еще у меня мысли были такие-может ли дергатьс(иногда очень редко-может месяц нормлаьно ездить) от того что фильтр газовый засорился-он где то 35т.км прошел
ну вообще то теперь и не дерагается как стал переводить на бензин
по поводу зазора думаю так , раз у всех у нас стоит бсз, выдающая 30кв вместо 20-22 то эта разница в проводимости смеси ей (системе зажигания) не страшна
иначе бы так хорошо на станд 1.5л движке не тянула и не работала
сомневаюсь что станет лучше при меньшем зазоре

вот когда то я пробовал как работает жигуль при зазоре 0,4мм
никак
еле выехал из гаража, потом думал в чем же дело- сдергиваю провод с свечи и держу на расстоянии и двжек сразу прибавли мощности
тогдя я и понял что зазоры маловаты-после установки 0,7мм мощнсть возроста в десятки раз
а то при 0,4 еле ехала на 1й и то только с горы

вот у меня еще вопрос есть:"что дадут расширенные каналы впуска и выпуска гбц 32-30 для серийного движка с чуть увелич ст сжатия до 10.2-10.3 и низовым распредвалом
направляющие 2108 покороче, клапана стандарт
просто обычно гбц делают под верховые валы
а тут низовой- не испортит ли это его момент на низах и середине?
мне выше 5000 в принципе особенно то и не надо -еще к тому же читал что двигатель на газу вредно раскручивать выше 4500-5000, хотя первые пару лет я его крутил до 6500 постоянно- и вроде нормально все было и сейчас порядок

мне главное чтобы низы и середина не ухудшились кто что думает по этому поводу
и по поводу облегч клапанов-вместо них мне больше нравится установка легких тарелок клапанов
алюминиевых или титановых, но ведь это даст толк только после тысяч 5-6 оборотов
для низового вала это не его диапазон-поэтому думаю это бессмысленно, разве что нагрузки уменьшить

на счет пиления каналов и тп думаю хуже не будит на середине и низах.. низа может испортить только фаза ГРМ на сколько я помню..Крутить не рекамендуют на газу потаму, что с увеличением оборотов больше недогоревшего газа летит в выхлоп, но если недогар исправить то хоть закрутись



А на счет зазоров свечей рекомендую по эксперементировать, это ведь ни к чему не обязывает?. Двиг работает ровнее ИМХО. еще я выкинул резистор из бегунка, тоже малость стабильней стал. У меня же все внимания просит(карб, редуктор), колбасит прилично мотор, и всякие радости типо этих чуствую отчетливо..мне еще буустер малость высоковольтку садит, под бустер надо ставить жутко ранне зажигание, он его сам позднит, а когда он его позднит то бигунок уходит от контакта крышки и стреляет с угла на угол, тот в свею очередь быстро засирается и начинается колбоса

Dani-lamaster, ну с фазаме постараюсь сделать поточнее
если снятие 2.7мм сильно сместит их, может разрезной шкиф поставлю
попробовать по зазорам можно- блин но пока ездит хорошо как то не охота даже свечи выкручивать
кстати свечи стараюсь ставить чтобы все смотрели электродами в одну сторону
а именно чтобы электрод был вертикально
причем чтобы искра проходила выше , то есть искровым промежутком вверх
несколько головок снимали и заметно когда свеча стоит именно так камера сгорания намного чище
ну и одинаково, чтобы все цилиндры работали более схоже
для этого наношу маркером прямо по свече черту и ключем усилие выбираю
хотя щас проще я занимаюсь запчастями и могу хоть из 20 выбрать -как пошло усилие уже заранее знаешь в каком месте будет метка и можно заметив что не там где надо взять просто другую свечу, даже не попортив уплотинит кольцо

а ты с какими зазорами ездишь? 0,6мм
я свечи ставлю всегда без резистра- мне просто чутье подсказывает что он ни к чему там)))

уговорил возьму старые свечи нгк рабочие и выставлю сколько скажешь- проверю как поменяется, но вот по опыту знаю что 0,4мм нельзя- для бензина будет очень плохо работать
поэтому наверное 0,6- и что реально думаешь будет заметно между 0,85 и 0,6
свечи которым доверяю это бриск и нгк, себе ставлю нгк, но бриски тоже работают-у них 0,7мм в стандарте
по бензину скажу что зазор очень сильно влияет и на мощность и на экономичность, так что на газе тоже может что то поменятся
может станет экономнее- сейчас расход такой(лучше про лето)
по трассе не ниже 8-8,5 это на дальняк когда 600-1000км в день
если по 150км то обычно даже ближе к 10л на 100км
по городу обычно 13л на 100
это вообще без бензина
думаю меньше то и не выйдет расход получить
по трассе обычно не больше 100-110 езжу на 4 передаче(5ой нет)

и про резистр ты прям заметил? а может это просто самоубеждение?
и что за бустер поясни

кстати и бегунок и крышка и все почти с 2004 года стоит у меня и вроде работает хорошо
а ты говоришь что то засирается, я даже не чистил ни разу

Ставь разрезную и не парь мозг, поверь, курочка по зернышку весь двор в кафне!! там 0,5лс,там 0,5 и что в итоге?? по камасутре зазор клапанах и натяжение цепи надо проверять каждые 15-20 тыс.км
На счет направления электродов интересная точка зрения(сам по суди какова прибавка от этого?? а ты не хочешь разрезную ставить, 100% от разрезной приход больше чем от направления электрода свечи в цилиндре )

Да езжу с 0.6мм.На счет свечей без резистора дамаю хорошо, но иридиум тур от денсо думаю по лучше будит
На счет резистора в бигунке возможно действительно мне привиделось, больше сказать нечего..

моторБустер это тема для трамблерного зажигания http://motorbooster.ru/ проподает нужда в доработке траблера и вакуумного керректора, да и если серьезно заморочится то можно сделать прошивку УОЗ под конкретный двиг и вид топлива, условия..
это обсуждение моих проблем и методов их решения (обращай внимание на даты постов) плюс некоторые возможности модернизации системы, парень на мой взгляд достаточно грамотный, чтоб ему верить, да и бустер работает .

Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 24.11.2011, 9:38

Dani-lamaster,
ну регулировку клапанов и натяжение цепи я делаю каждые 5-10т.км хотя причем тут это
а шкив разрезной ты представлчешь прям как панацею
ну что он даст если метки итак совпадают, другое дело что вот уменьшение высоты гбц нарушит это тогда возможно даст что то хотя-станд шкив пойдет нормально- если метка на пол зуба смещена на станд валу и низовом это не заметишь
понял что за бустер это что то вроде мпсз, где тоже можно кривую уоз самому делать
хорошо почитаю про бустер

все танцы с ГРМ влияют на наполняемость цилиндра, а это в свою очередь на такое большое кол-во факторов. Это и тяга(мощность, момент) и температурные показатели(меньше перегреваются выпускные клапана, для получения той же мощности сжигается меньше топлива, это кол-во тепла в ед. времени) и расход топлива, экологичность авто, соответственно ресурс. Мало??
Цепь, шкивы, РВ, башмаки+успокоители, прокладка ГБЦ, высота блока, высота ГБЦ, постель РВ, качество их изготовления, износ этих деталей все уводит фазу ГРМ. А править ты ее не можешь так как это в приделах одного зуба, значит Х с мощей, экономичностью, ресурсом лучше с экономлю 200р?? (я брал разрезную за 500р, думаю хорошая обычная шестерня стоит рублей 300) и приход от ее установки уверен в разы больше чем от направления электрода свечи зажигания в камере сгорания ДВС. Поверь. Пол зуба в нашей ситуации уже катастрофа (тюнинг от английского слова Tune- настраивать )!!Может слышал легенду о мастерах которые перебирают мотор и у него тяги прибавляется, все руками разводят говорят он гуру, а на самом деле ему важно все. И расположение электрода свечи зажигания и фаза ГРМ до тысячной градуса, и в магазине он парит мозг продавцам выбирая с микрометром тот КВ который проходит в допуски.Надо скинуть фильм как в американской мастерской строят турбо мотор ниссана сильвия, так две трети фильма мастер меряет зазоры, подгоняет их и проверяет качество запчастей, допуски в размерах,углы и тп.

пс про бустер: надеюсь понял, что за зверь. Но парень которые его создал хорошо соображает в ГБО, он мне много помог, вторая ссылка на наш разговор.

Dani-lamaster,
Дак ведь я согласен, можешь не рассказывать про шкиф
но просто ставить шкиф ведь это бесполезно, главное именно точно настроить положение вмт лучше индикатором и перекрытие
а большинство людей просто ставят этот шкиф думаю что он что то даст
ну конечно можно методом тыка найти что то что понравится-но это долго -хотя кому то интересно
вообще считаю что если метки совпадают и все стандарт то разницы с разр или без не будет-ну тут действительно так
а вот если стоит широкофазный вал то пожалуй можно и поиграть со шкивом
у меня считай стандарт почти- фазы уже чем в стандарте даже
я уже говорил что этих шкивов у меня полно- если метки не будут совпадать из за заниженной гбц возьму в запас один
кстати насколько я помню у 2101 звезды метка между зубьями а на 213 звезде напротив зуба
у меня шкивы сделаны из 2101- там между зубьев остатки метки выдны

про направление электрода я просто хотел поделиться-особо я этим не заморачиваюсь, просто когда свечи новые ставлю стараюсь сделать так
а ты проверял у себя индикаторами точно ли стоит метка вмт на шкиве коленвала, и метка на звезде при переркытии(2мя индикаторами)?
однажды на одном движке было несоотв около 10гр по коленвалу несоотв метки вмт- но может там вандальски что то ремонтировали
обычно достаточно точно все
щас увидел про тысячную градуса-это перебор даже 1гр не так легко поймать на глаз

но шкив я возьму на установку с собой- может и пригодится

кстати про точную настройку спрашиваю не просто так-мои приспособы сломали -отдавал попользоваться
у кого есть чертежи или фото какие лучше делать для точной проверки вмт -для крепления индикатора
для перекрытия использовал рейку 2 разных были, но не всегда выходит опереть индикатор на 1ый рокер-бывает большие приливы

все? вопрос о разрезной закрыли.
на счет метки ВМТ интересная тема, ее не проверял(у деда на урале жестко пропарина была), а надо бы. Надо действительно на базе индикатора соорудить, что то. Надо подумать..

Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 25.11.2011, 18:08

ну вот я именно поэтому и говорил тебе что сам по себе шкиф малополезен
вот если будешь делать точную настройку перекрытия и вмт тогда да -он даст результат
а что толку от него когда метка может несовпадать до 10гр-хотя думаю это нечасто встречается-но мне попадался такой экзмемпляр-но думаю над ним кувалдой поработали и шкиф посадили черт знает как

надо чтобы поршень нажимал на ножку индикатора (его удлиннитель)


может у кого есть чертежи или хорошая схема приспособ для инидикаторов для точного определения вмт

Я уж позабыл что у меня стоял BERU бегунок и крышка, в беру бегунке резистор залит. Поменял его вчера на тюнинговый без резистора и машина стала ровнее работать..хм.. может это конечно связанно с чистотой контактов распределителя, но вот такое есть вроде или нет, но всеж есть..

тюнинговый это что значит припаян проводок? между контактами сопротивления?
благо бегунков у меня больше сотни - можно испытать
про зазор пока не попробовал-рука не поднимается менять что-то когда все прекрасно работает-тянет и при этом не сильно жрет в пределах 13л на 100 в городе

Посмотрел снова про выбор свечей под пропан так вроде даже заметная разница, причем не зазор рекомендуют менять а свечи с более тонким электродом
надо будет почитать какие же лучше выбрать и какой зазор-а свои нгк понял что гнуть бесполезно

http://www.autocentre.ua/ac/Service/Expert/17521.html

померял сопротивление на 2х бегунках что есть дома
у одного вышло около 1.2-1.5ом
у второго после моих попыток извлечь резист - сопротивление бесконечность (1)
я щас точно не помню , но помоему этот резист выполняет роль "предохранителя" для системы зажигания, ну и еще снижение помех радиоприемника
так вот если первое действительно так-стоит ли убирать его
со свечами я решил что возьму на пробу бриск сильвер-лет так 6 назад хотел - но мне сказали что не надо -именно их и хотел взять тогда
там они в таблице даже аж 6% экономии топлива и 4.5% прирост мощности
если расход у меня обычно 13-14(возьмем 14 чтобы экономия вышла больше)
14*0,06=0,84л на 100км (около 12р)
при пробеге 20т.км за год-2400р)))
а то у меня иногда дерганья все же бывают -может и правда пора сменить провода-им уже 10 лет скоро
уговорили сменю и провода и дождусь когда появятся бриски сильвер и их поставлю
выходит

Сообщение отредактировал Dmitriy_Zhirov - 28.11.2011, 1:24

а что за модель у тебя я вот вижу в наличии такие DENSO IQ20-4 Iridium (для 16кл вазов напмсано) 424р за шт

еще есть вриски сильвер 215р за кт-но тоже для 16кл DR15YSN

вот еще та же статья
(не реклама ли это свечей газовых чистой воды)
там прям лидеры денсо iw-20

Сообщение отредактировал Dmitriy_Zhirov - 28.11.2011, 1:55

бриск не советую настоятельно, замануха, реклама и тп я ездил разници не ощутил.
Я хочу себе Denso VW22 Iridium Tough
А вот платина от бош приятно удивила, пока не взял денсо думаю их может поставить, они бюджетнее.

Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 28.11.2011, 7:39

так ты потому наверное не заметил разницы между сильвер бриск и обычными т.к у тебя на обычных стоял уже зазор 0,6мм
а если сравнивать с 0,9мм то наверное будет

просто с 0,6мм на бензине точно будет хуже-я пробовал раньше это, но вообще мне главное чтобы заводилась хорошо в мороз, кстати для мороза и пониж напряжении тоже меньший зазор наверняка полезно будет- но это теория
жалко просто хорошие свечи гнуть, а старые не хочу ставить т.к они уже потому и не в движке т.к мне чем то не нравились

значит бриск сильвер тебе не понравились, блин почти 2т.р на иридивые как то жалко , думаю эти 6% прибавки они дают только новые , а через неделю на нашем бензине и газе станут как бриски за 100р за комлпект(которые кстати очень даже хороши для бензина- и хорошо ходят по 20т.км точно)-на паре сотен машин их ставил- по 2то все ходят без проблем, менял больше для профилактики их
так что может и сильвер не плохи-а ты то сравнивал с станд с каким зазором?
да вообще 4% хрен уловишь разницу
это в лаборат условиях она есть, а в реальности чуть нажмешь газ сильнее где то и все нет экономии этой)))
чуть бензин похуже, или колесо спустило или еще что

На тот момент как я ставил бриск сильвер у меня стоял обычный НГК что на жиги в обычных магах толкают.
На счет экономии ты прав, я пидалью больше могу с иканомить, хотя тиги мало не бывает, да и стремится все равно надо к экономии стремится за счет повышенгия производительности.

Еще на счет иридия и тп: вот представь ведь в любом случае наполняемость целиндров не одинаковая, да и компрессия имеет расхождения(в пределах допуска но есть) плюс газ то хорошо смешался то не оч в результате сопротивление смеси плавает, и в этот момент произходит небольшая задержка в моменте зажигания, это еще сильнее усугубляется на высоких оборотах, на верхах катушка не успевает скопить энергии и напряжение искры падает. Короче плавает момент зажигания не значительно, но в сумме УОЗ не оптимален. Это видно на тяге двигателя. Платина,Иридий, иридий с платиной (если не ошибаюсь как раз в денсо иридиум тур основной электрод иридиевый а ответный платина, я где то читал) они снижают сопротивление свечи, улучшают искрооброзование, повышают(косвенно) напряжение-мощность искры и не меняют момент зажигания. Именно по этому на моторы с высокой степенью сжатия ставят, турбо моторы, и при тюнитге.



ПС возьми платину