Здесь говорим именно о нюансах эксплуатации.
Особенности зимней езды - в другой теме.

Как всегда - статья из "За рулем"


ШАЛУН УЖ ОТМОРОЗИЛ ПАЛЬЧИК...

"Готовь сани летом, а телегу - зимой", - гласит пословица. Но многие ли из нас следуют мудрому совету предков?
Анатолий СУХОВ, Виктор СЛЕСАРЕВ

Для опытного автомобилиста зимняя эксплуатация машины мало чем отличается от летней - надежные тормоза, рулевое управление, исправный двигатель одинаково нужны в любое время года. Но зима вносит в наш девиз свои коррективы: нечасто встретишь энтузиаста, который на трескучем морозе прокачивал бы тормоза или чистил карбюратор! Поэтому каждый думающий водитель в преддверии зимы старается максимально избавить машину от болячек, способных проявиться тогда, когда их меньше всего ждешь. Но все ли у нас "думающие"?
Элементарный пример. В теплые осенние дни немногих заботит состав жидкости, булькающей в омывателе стекла. А состав ее простого проще - водопроводная "аш-два-о", приправленная накопившейся грязью. В лучшем случае - со следами прошлогоднего шампуня. При морозце в минус один этот коктейль булькать перестанет - омыватель откажет. Значит, не позже поры листопада нужно залить в систему незамерзающую жидкость. Здесь лучше не скупиться и не спешить разбавлять ее водой - дескать, на морозе градусов в десять сойдет и так. В последние годы, особенно в городах, рассол на дорогах так крепок, что не замерзает и при минус двадцати. Без омывателя тут - не езда, а сплошные рыдания...
Где бы в автомобиле ни присутствовала вода (независимо от того, как она сюда попала), факт перехода "от плюса к минусу" играет решающую роль. Летним днем несколько капель воды в топливопроводе и затем в карбюраторе вызовут всего лишь несколько сбоев в работе двигателя. Зимой, замерзнув, они могут воспрепятствовать и его приемлемой работе, и пуску.
Заметим: вода в бензобак попадает не только простейшим путем - при заправке от "леваков" или на запущенной АЗС. Даже у самого аккуратного владельца она может постепенно накопиться, если машина эксплуатируется при резких колебаниях температуры и влажности воздуха. Часто повторяется одна и та же картина: в холодные дни бензин основательно остыл, а потом погода резко переменилась, стало тепло и влажно. Содержащиеся в воздухе водяные пары в холодном баке конденсируются, водичка скапливается на дне... Это происходит в любое время года, но особенно - зимой. Если бак полон - поверхность конденсации меньше. Отсюда мораль: лучше начинать зимний сезон с баком, в котором воды нет. Точнее - почти нет, поскольку в самой нижней части, куда не достает топливоприемник, вода - пусть в небольшом объеме - как правило, присутствует. Кстати, замерзнув на дне бака, она никому не мешает... Плохо, если воды столько, что ее засосет в топливоприемник. Замерзнув в бензопроводе, насосе или карбюраторе, она вполне способна сорвать вашу поездку. Случается, вода замерзает и в устройстве для вентиляции. Например, на "жигулях" - в нижней точке "петли" вентиляционного шланга. А результат - тот же...
Как удалить из бака воду? Современные баки часто не имеют сливной пробки, поэтому самое верное решение - снять его и слить "отстой". Так называемые "химические" способы не всегда надежны. Например, если в бак залить немного спирта, чтобы связать воду, как делают многие, при испарении этой смеси (скажем, в бензонасосе) первым улетучивается спирт (истинный знаток не оставит бутылку водки незакрытой!). Высвободившаяся вода начинает собираться уже здесь - и вскоре могут начаться перебои в работе двигателя. Когда же машина заночует на морозе, вода замерзнет...
Дело не ограничивается "изменением фазового состояния воды". Зима экзаменует все системы автомобиля, а заодно и самого автомобилиста. Многим знакомо: пока благополучно едешь по морозцу - тебе вроде все нипочем. А случись хотя бы прокол колеса - сразу почувствуешь, что за бортом - не май месяц! Зимой, особенно в загородных поездках, опытные автомобилисты возят в багажнике не только лопату, крепкий трос и небольшой топорик, но и пакет с песком - на льду может пригодиться...
Все это, вроде бы, азбучные истины, но сколько людей о них забывает. Есть вещи и посерьезнее, на которые надо обратить внимание при подготовке к зиме самой машины. Бывалые предпочитают те системы зажигания (обычно - электронные, бесконтактные), которые уверенно работают даже при "подсадке" аккумулятора стартером до 6-7 вольт. А это в морозные дни обычное дело, особенно если батарея неновая. Попробуй-ка тут пустить мотор с обычной контактной системой...
Осенью, загодя, надо устранить, по крайней мере, те дефекты, о которых мы так или иначе уже знаем! Что греха таить, многие ездят почти на авось, мирясь с тем, что давно не чищен карбюратор, временами отказывает стартер, а сцепление, того гляди, начнет пробуксовывать... Да и в рулевом управлении, и в подвеске не все благополучно, не говоря о ветхом аккумуляторе...
Важно знать и помнить, что некоторые отказы машины провоцирует именно мороз - например, течи через уплотнения, поломки амортизаторов, отказ аккумулятора и стартера и т. д. Каково устранять дефект на холоде! Зубы клацают, пальцы не гнутся - разве тут "сработаешь"? Поэтому тот, кто готовит машину к зиме еще осенью или летом, в первую очередь бережет собственное здоровье!
Но сегодня нас интересует не собственный организм, а автомобильный. Есть ведь "гнилые" теории насчет того, что зимой мотор перегреться не может. Почему бы, скажем, не снять крыльчатку вентилятора - это сделает двигатель более экономичным.
Экономия выйдет копеечная, поскольку вентилятор потребляет совсем небольшую мощность. А вот в случае перегрева двигателя придется платить за его ремонт. И мало не покажется!
Когда-то один из нас тоже попался на эту удочку - и в морозы довольно долго, с неделю, катался без крыльчатки. Действительно, пока "жигуль" ездил по очищенным от снега улицам, мотор не перегревался. Даже в пробках, не слишком продолжительных. Но однажды после снегопада застрял в собственном дворе: погазовал минутку - и тут же появились стуки. Детонирует - и стрелка в красной зоне! После этого случая крыльчатку вернули на место. Без нее можно обойтись только при условии, что от мотора не требуется существенной мощности. Иначе - беда!
Кстати, любителям закрывать радиатор - картонками, фанерками, специальными чехлами - о возможности перегреть мотор тоже стоит помнить. Как это бывает? С утра - мороз, а к обеду - оттепель... И - извольте кипяточку!

http://old.zr.ru/articles/40834

http://old.zr.ru/articles/36411




НЕ НА БАГАМАХ ЖИВЕМ!

ПОЧЕМУ ЗИМОЙ МОТОР НЕ ЗАВОДИТСЯ

ТЕКСТ / СЕРГЕЙ МОРГУЛИС
Смею утверждать: если ваш автомобиль в безукоризненном состоянии, то до минус 25, на которые мотор рассчитан, он должен пускаться без проблем. Но где вы видели у нас такие машины? Даже на конвейере они отрегулированы далеко не идеально. А если еще какое-то время послужат неопытному хозяину?
Начнем не с зимы, а с осени, когда мотор пускается не хуже, чем летом. В это время иной автовладелец (не только новичок) напрочь игнорирует мелкие неполадки: чуть-чуть не тот уровень топлива в поплавковой камере, не очень четко "запирает" ее игольчатый клапан, слегка закоптились свечи. Или немного "ушло" опережение зажигания, подсел аккумулятор, снизилась компрессия и т.д. А какое-то снижение мощности или небольшое увеличение расхода топлива вообще не достойно внимания. Между тем за осенью следует зима...
А У НАС НА РУСИ
...Вчера трещал мороз, а нынче - оттепель, пошел снег с дождем... И чей-то мотор уже не заводится. Если при нуле градусов батарея не способна крутить стартер, ситуацию даже не обсуждаем, хозяину - позор! Но когда стартер бодро жужжит, а ни одной вспышки нет, скорее всего виновато зажигание. Точнее - его отсутствие.
Прежде всего проверим, доходит ли высокое напряжение до свечей. На деталях остывшего двигателя влажный воздух оставляет росу. Совсем плохо, когда на изоляторах свечей грязь, копоть: отсырев, они еще лучше "воруют" ток. Высокое напряжение успевает сбежать на "массу", так и не щелкнув искрой на свече. Сырость способствует утечкам тока и с высоковольтных проводов, а влажная крышка распределителя зажигания может задать настоящую головоломку! Здесь лучший "инструмент" - сухая тряпка или бумага, хорошо впитывающая влагу. Протер - и мотор завелся (фото 1-3). Такое часто бывает.
Впрочем, многое зависит и от состояния рабочей части свечи. Если изолятор центрального электрода покрыт нагаром, способным вызвать утечку высокого напряжения, это, в свой черед, может помешать пуску. А причина нагара бывает в том, что свечи по своей температурной характеристике "холодны" для зимы (см. ЗР, 2001, № 9), их надо заменить более "горячими". Нагревшись сильнее, изолятор станет, как положено, самоочищаться.
"СЛАДКАЯ ПАРОЧКА"
...Это, конечно, приелось. Но если у забывчивого автолюбителя слабый аккумулятор и густое, летнее масло в картере, то уже в десятиградусный мороз парочка окажется горькой. Сегодня самая популярная у нас - классификация вязкости масел по системе SAE. Один пример - масло 10W40. Буква W намекает на его принадлежность к зимним (от английского winter - зима), а число 10 показывает важнейший для пуска класс вязкости - при низких температурах. В данном случае (см. рис.) допускается 20-градусный мороз. При 25-градусном число перед буквой не выше 5. А летние масла (без буквы W) русской зимы вообще не приемлют.
Кто лучше вас должен знать, в каком состоянии батарея? Себя же не обманешь! Слабая не раз потреплет нервы и либо заставит чаще заниматься ею, либо потребует замены.
Кстати, о подзарядке. Немало тех, кто считает: коль мотор заводится и до работы на другом конце города довозит, к чему подзаряжать батарею? Это совсем не так. При частых холодных пусках (особенно если они затруднены) и коротких поездках, да еще в темное время, даже исправная батарея не успевает "дозарядиться". Холодный электролит усугубляет картину, требуя более высокого зарядного напряжения. А оно маловато. Поэтому зимой надо взять за правило - следить, в каком состоянии батарея - и при малейших отклонениях подключать к внешнему источнику тока, чтобы зарядить полностью.
Правда, не обходится без казусов. Порой даже опытные автолюбители грешат на слабость батареи, хотя она в полном порядке. Но... стартер не крутит! Это знакомо многим "бывалым". Работающий стартер (в особенности, при большой нагрузке, когда требуется расшевелить застывший двигатель) потребляет ток в сотни ампер. И если где-то в электрической цепи проводимость недостаточна, стартер откажет. Многим наверняка случалось чистить клеммы батареи (фото 4). Казалось бы, лишь слегка окислились, аккумулятор и подзаряжается, и маломощные потребители питает, а стартер не работает... Коварный дефект.
Иногда окисляются и теряют большую часть проводимости соединения силовых проводов с "массами" кузова и двигателя. Их тоже приходится зачищать.
О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ
Успешный пуск зависит не только от стартера и зажигания. Нужно, чтобы в цилиндры поступала рабочая смесь паров бензина и воздуха в весовом соотношении, примерно, 1:15. За "правильным питанием" мотора следит (в нашем случае) карбюратор, но это когда двигатель работает. А если он, промороженный, только-только "прокручивается" стартером? В таких условиях бензин слабо испаряется. Если не вмешаться в работу карбюратора, рабочая смесь в цилиндрах останется очень "бедной", с очень малым количеством паров бензина. Такую факелом не зажжешь, не то что искрой! Значит, нужно значительно увеличить поступление бензина в цилиндры. Тогда возле электродов свечей окажется достаточно обогащенная рабочая смесь, способная воспламеняться, хотя значительная часть бензина, не испарившись, будет выброшена в систему выпуска.
Здесь важно "не перебрать"! Об этом написано и сказано много. При первых же вспышках в цилиндрах заслонка пускового устройства должна автоматически приоткрыться ровно настолько, чтобы обеспечить правильный состав смеси в начале работы двигателя. Если заслонка останется закрытой, после первых же вспышек поршни "насосут" в цилиндры столько лишнего бензина, что он, залив свечи, не даст им работать. Да и смесь переобогатится: мотор, едва тронувшись, остановится. И, наоборот, если заслонка откроется слишком сильно, смесь чрезмерно обеднится и опять-таки перестанет сгорать. Короче, от исправной работы пускового устройства зависит очень многое. Поэтому, единожды "настроив" этот простейший автомат, вы избавите себя от многих зимних хлопот с пуском.
А закончим тему "питания" следующим. Не все российские автомобилисты знают о существовании двух разновидностей бензина - "летнего" и "зимнего". Этой темы сторонятся и владельцы АЗС, и, тем более, производители топлива. У "зимнего" испаряемость иногда в 2-3 раза выше, чем у "летнего", но производство его дороже, а хранение и транспортировка требуют надежных, герметичных емкостей. Не желая тратиться, производители бензина создают трудности тем, кто его потребляет. Часто совершенно исправный мотор уже в 15-градусный мороз не заводится только потому, что в его цилиндрах - топливо, не способное испариться. Это далеко небезобидно. Холодный пуск многократно ускоряет износ мотора, так как неиспарившийся бензин смывает со стенок цилиндров, поршней и колец смазку. Пусть это зимой неизбежно, но последствия должны быть сведены к минимуму быстрым пуском двигателя.