Здесь говорим именно о нюансах эксплуатации.
Особенности зимней езды - в другой теме.

Как всегда - статья из "За рулем"


ШАЛУН УЖ ОТМОРОЗИЛ ПАЛЬЧИК...

"Готовь сани летом, а телегу - зимой", - гласит пословица. Но многие ли из нас следуют мудрому совету предков?
Анатолий СУХОВ, Виктор СЛЕСАРЕВ

Для опытного автомобилиста зимняя эксплуатация машины мало чем отличается от летней - надежные тормоза, рулевое управление, исправный двигатель одинаково нужны в любое время года. Но зима вносит в наш девиз свои коррективы: нечасто встретишь энтузиаста, который на трескучем морозе прокачивал бы тормоза или чистил карбюратор! Поэтому каждый думающий водитель в преддверии зимы старается максимально избавить машину от болячек, способных проявиться тогда, когда их меньше всего ждешь. Но все ли у нас "думающие"?
Элементарный пример. В теплые осенние дни немногих заботит состав жидкости, булькающей в омывателе стекла. А состав ее простого проще - водопроводная "аш-два-о", приправленная накопившейся грязью. В лучшем случае - со следами прошлогоднего шампуня. При морозце в минус один этот коктейль булькать перестанет - омыватель откажет. Значит, не позже поры листопада нужно залить в систему незамерзающую жидкость. Здесь лучше не скупиться и не спешить разбавлять ее водой - дескать, на морозе градусов в десять сойдет и так. В последние годы, особенно в городах, рассол на дорогах так крепок, что не замерзает и при минус двадцати. Без омывателя тут - не езда, а сплошные рыдания...
Где бы в автомобиле ни присутствовала вода (независимо от того, как она сюда попала), факт перехода "от плюса к минусу" играет решающую роль. Летним днем несколько капель воды в топливопроводе и затем в карбюраторе вызовут всего лишь несколько сбоев в работе двигателя. Зимой, замерзнув, они могут воспрепятствовать и его приемлемой работе, и пуску.
Заметим: вода в бензобак попадает не только простейшим путем - при заправке от "леваков" или на запущенной АЗС. Даже у самого аккуратного владельца она может постепенно накопиться, если машина эксплуатируется при резких колебаниях температуры и влажности воздуха. Часто повторяется одна и та же картина: в холодные дни бензин основательно остыл, а потом погода резко переменилась, стало тепло и влажно. Содержащиеся в воздухе водяные пары в холодном баке конденсируются, водичка скапливается на дне... Это происходит в любое время года, но особенно - зимой. Если бак полон - поверхность конденсации меньше. Отсюда мораль: лучше начинать зимний сезон с баком, в котором воды нет. Точнее - почти нет, поскольку в самой нижней части, куда не достает топливоприемник, вода - пусть в небольшом объеме - как правило, присутствует. Кстати, замерзнув на дне бака, она никому не мешает... Плохо, если воды столько, что ее засосет в топливоприемник. Замерзнув в бензопроводе, насосе или карбюраторе, она вполне способна сорвать вашу поездку. Случается, вода замерзает и в устройстве для вентиляции. Например, на "жигулях" - в нижней точке "петли" вентиляционного шланга. А результат - тот же...
Как удалить из бака воду? Современные баки часто не имеют сливной пробки, поэтому самое верное решение - снять его и слить "отстой". Так называемые "химические" способы не всегда надежны. Например, если в бак залить немного спирта, чтобы связать воду, как делают многие, при испарении этой смеси (скажем, в бензонасосе) первым улетучивается спирт (истинный знаток не оставит бутылку водки незакрытой!). Высвободившаяся вода начинает собираться уже здесь - и вскоре могут начаться перебои в работе двигателя. Когда же машина заночует на морозе, вода замерзнет...
Дело не ограничивается "изменением фазового состояния воды". Зима экзаменует все системы автомобиля, а заодно и самого автомобилиста. Многим знакомо: пока благополучно едешь по морозцу - тебе вроде все нипочем. А случись хотя бы прокол колеса - сразу почувствуешь, что за бортом - не май месяц! Зимой, особенно в загородных поездках, опытные автомобилисты возят в багажнике не только лопату, крепкий трос и небольшой топорик, но и пакет с песком - на льду может пригодиться...
Все это, вроде бы, азбучные истины, но сколько людей о них забывает. Есть вещи и посерьезнее, на которые надо обратить внимание при подготовке к зиме самой машины. Бывалые предпочитают те системы зажигания (обычно - электронные, бесконтактные), которые уверенно работают даже при "подсадке" аккумулятора стартером до 6-7 вольт. А это в морозные дни обычное дело, особенно если батарея неновая. Попробуй-ка тут пустить мотор с обычной контактной системой...
Осенью, загодя, надо устранить, по крайней мере, те дефекты, о которых мы так или иначе уже знаем! Что греха таить, многие ездят почти на авось, мирясь с тем, что давно не чищен карбюратор, временами отказывает стартер, а сцепление, того гляди, начнет пробуксовывать... Да и в рулевом управлении, и в подвеске не все благополучно, не говоря о ветхом аккумуляторе...
Важно знать и помнить, что некоторые отказы машины провоцирует именно мороз - например, течи через уплотнения, поломки амортизаторов, отказ аккумулятора и стартера и т. д. Каково устранять дефект на холоде! Зубы клацают, пальцы не гнутся - разве тут "сработаешь"? Поэтому тот, кто готовит машину к зиме еще осенью или летом, в первую очередь бережет собственное здоровье!
Но сегодня нас интересует не собственный организм, а автомобильный. Есть ведь "гнилые" теории насчет того, что зимой мотор перегреться не может. Почему бы, скажем, не снять крыльчатку вентилятора - это сделает двигатель более экономичным.
Экономия выйдет копеечная, поскольку вентилятор потребляет совсем небольшую мощность. А вот в случае перегрева двигателя придется платить за его ремонт. И мало не покажется!
Когда-то один из нас тоже попался на эту удочку - и в морозы довольно долго, с неделю, катался без крыльчатки. Действительно, пока "жигуль" ездил по очищенным от снега улицам, мотор не перегревался. Даже в пробках, не слишком продолжительных. Но однажды после снегопада застрял в собственном дворе: погазовал минутку - и тут же появились стуки. Детонирует - и стрелка в красной зоне! После этого случая крыльчатку вернули на место. Без нее можно обойтись только при условии, что от мотора не требуется существенной мощности. Иначе - беда!
Кстати, любителям закрывать радиатор - картонками, фанерками, специальными чехлами - о возможности перегреть мотор тоже стоит помнить. Как это бывает? С утра - мороз, а к обеду - оттепель... И - извольте кипяточку!

http://old.zr.ru/articles/40834

Об эксплуатации в преддверии зимних холодов:


ЧТО СУМЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ!

Осень, а за нею зима... Суровое для нашего автолюбителя время, особенно для того, кто к зиме готовится впервые.
Эдуард КОНОП

Если ты твердо решил ездить зиму напролет, напомню: самая неблагоприятная для нашего брата пора - поздняя, темная осень, да еще с затяжными дождями. Самые короткие дни - в двадцатых числах декабря. Но в ноябре и январе они не намного длиннее. И все же ездить в январе легче: на заснеженных дорогах в свете фар видимость неплохая. В ноябре же - настоящий мрак!
Перво-наперво машина не должна неожиданно встать в пути. Виновник, скорее всего, будет не двигатель, как многие думают. Вот отъездил ты лето - машина не подводила. Но... именно поэтому ты под нее и не заглядывал. А там давным-давно на рычаге трещина, она росла день ото дня, чтобы именно сейчас наказать тебя: колесо на боку, "жигуленок" словно на якоре, а до огоньков далекой деревни несколько верст...
Начинать осенние маршруты с риском подобных поломок не советую. Найди эстакаду, яму, выкрой хотя бы час - и придирчиво проверь главные детали подвески. Особенно рычаги, шаровые опоры. Их поломка - конец поездке.
Даже если у тебя, запасливого, обнаружится в багажнике моток мягкой стальной проволоки (о ее универсальности любят рассуждать "бывалые"), связать ею обломки рычага, а тем более опоры, легко только на словах. Такие приключения, вопреки традиционным российским лозунгам, не столько закаливают характер, сколько отбивают желание садиться за руль.
Или едешь ночью по шоссе, все в полном порядке, но... внезапно гаснет освещение. Если ты давно замечал, что в цепи выключателя что-то неисправно, а разобраться с ним не спешил - пеняй на себя! Особенно "хорош" этот "подарок" под ночным дождем и с учетом того, что по дорогам сегодня ездят безумцы (иначе их не назовешь!) с зачерненными, в соответствии с идиотской модой, фарами! Умом этого не понять - нормальный человек стремится сделать свет перед собой ярче, а не наоборот.
Если машина стала, может понадобиться лампа-переноска. Без нее ночью, как без глаз. Сегодня, когда этот предмет практически исчез из комплекта горе-инструмента, предлагаемого некоторыми автозаводами, его нужно купить. А вдобавок - и полностью автономный, с питанием от батареек, фонарь. Он не раз пригодится. Например, чтобы не провалиться в грязь, когда отправишься к той самой деревне.
Ладно, со светом разобрались. Но что толку в хороших фарах, если, например, не работают "дворники"! Или щетки только размазывают грязь по старому, исцарапанному или треснувшему стеклу. Тут вовремя заметить "серого пешехода" на пути - большое везенье. Спроси того, кто сбивал человека.
"Дворники" в непогоду (прежде всего ночью) не менее важны, чем надежные тормоза. Попытка "немного" проехать вслепую для многих заканчивалась трагедией! Что касается старого стекла, то замени его поскорее - не пожалеешь о покупке: ездить станет легче и приятнее, заодно и сэкономишь. Вряд ли через полгода стекло подешевеет.
Особое внимание - щеткам. К сожалению, об отечественных редко хочется сказать что-нибудь хорошее. Лучше купить от любой серьезной западной фирмы. Я, например, немало пользовался щетками "Бош" и могу заметить, что их цена не показалась чересчур завышенной. Причем не в первой поездке (это естественно!), а год спустя...
Заодно стоит потратиться и на флягу жидкости-"незамерзайки". И если на дворе уже холодно, то не жмись - залей в бачок омывателя и промой трубки с жиклерами, чтобы удалить воду. Лодыри обычно тянут до последнего, пока не ударит мороз - и тогда решают уже давно известную в их кругах проблему: как растопить лед, заполнивший пластиковые трубки, жиклеры и т. д. К тому же случается, что лед разрушает и бачок, и насос - ты же не забыл, что вода, замерзнув, увеличивает свой объем на десять процентов!
Впрочем, раз уж мы вспомнили о воде, отдадим ей должное: гораздо успешнее она борется с лодырями, замерзая в радиаторе или рубашке охлаждения двигателя. Трещина в блоке цилиндров - смертный приговор для него. Хотя в каких-то случаях "народные умельцы" и в этой ситуации умудрялись заставить мотор работать, по-настоящему проблема решается только заменой блока новым. Лучше не доводить до этого, вовремя залив в систему охлаждения положенный антифриз или "Тосол".
И еще об одной жидкости, циркулирующей в артериях двигателя. Масло! Оно должно прокачиваться по каналам системы смазки даже в сильный мороз (так, для вазовских машин расчетная температура холодного пуска - минус 25°С). Если масло застывает до потери текучести, то главная беда даже не в трудностях пуска, а в резко ускоряющемся износе деталей, трущихся "всухую", так как смазка до них не дошла. Иногда одной попытки пуска достаточно, чтобы сильно повредить двигатель.
Для себя я давно сделал вывод: своевременно залить в двигатель подходящее масло, пусть даже дорогое, - это дешевле нечаянно нагрянувшего "капремонта". К слову, это все касается и трансмиссии. Поэтому, когда дело идет к зиме, не забудем и о ней.
Купить хорошее масло сегодня вроде бы не сложно. Но цены... порождают проблемы. Поэтому для кого-то это соблазн заняться незаконным бизнесом - и "масляных" подделок вокруг хоть отбавляй. А для другого - стремление экономить, покупая дешевое масло "за углом". То есть поддельное. Риск купить "туфту" меньше в крупных магазинах или на фирменных АЗС, владельцы которых дорожат репутацией.
А теперь взгляни на шины, мужик. Видишь, твои "бээлки" уже наполовину изношены, к тому же для условий осени-зимы они и новые-то небольно хороши. Напряги свои "финансы", купи что-нибудь с маркировкой "М+S" (грязь-снег) или просто зимние. Не спеши покупать шипованные - будут ли они нужны? Их эффективность - даже на льду, для которого они только и предназначены, - "легенда" сильно завышает. Попавший в аварию на "шиповках" это подтвердит. Не надо путать едва выступающие стандартные шипы со спортивными "гвоздями"! В контакте же с твердым покрытием шипы быстрее изнашиваются, в то же время снижая сцепление с ним. Особенно с мокрым. Что до меня, то я предпочитаю просто зимние шины. Без шипов.
И наконец, отопитель. Конечно, правы шутники, говоря, что от него скорость не зависит. Вот только сумеете ли вы ею воспользоваться, когда стекла изнутри запотеют или покроются инеем! Значит, сани действительно нужно готовить летом...
Конечно, в короткой беседе мы не затронули множество других вопросов (жизнь автомобилиста ими богата!). Пойми главное: готовить к экстремальным условиям эксплуатации нужно не только (и не столько!) машину, сколько самого себя. В подобных условиях по-настоящему уверенно едет тот, кто хорошо знает сильные и слабые стороны машины, умело пользуясь первыми и "нейтрализуя" вторые.

http://old.zr.ru/articles/40922

Инструкция по прикуриванию "За рулем":


ДАЙ ПРИКУРИТЬ!

ПУСКАЯ ЧУЖУЮ МАШИНУ, МОЖНО ОСТАТЬСЯ БЕЗ СОБСТВЕННОЙ
ТЕКСТ / АНТОН УТКИН

Картина двух сведенных нос к носу автомобилей с протянутыми из-под капотов проводами привычна зимой - в эту пору аккумуляторные батареи начинают капризничать и "звать" на помощь (то есть просят "прикурить") более сильных сородичей. Причины тому, как правило, субъективные: у аккуратного владельца машина заводится без посторонней помощи, а разгильдяя, напротив, частенько подводит. В теплую погоду батарея простит ему все: полдня стоянки с включенными подфарниками, саморазряд по слою пропитанной кислотой грязи на крышке, подсохшие сверху пластины, если уровень электролита проверяли всего один раз - на заводе и т. д. Но ударивший мороз спросит с нее, замученной, не меньше, чем со свежей - держи, мол, три сотни ампер в течение 10 секунд! А в ответ - пару раз вжик-вжик и тишина...
Впрочем, тот, кто довел аккумулятор до ручки, не обязательно будет бегать по двору с проводами: "всего" тысяча рублей - и проблема снята, а новый источник питания даже при самом варварском обращении уж год-то продержится... Но иным из "беспечных ездоков" едва хватает на бензин - они попытаются дотянуть до весны со старой батареей. Традиционно ищут доноров электричества шоферы казенных машин, пошедших "по рукам". И наконец, все больше появляется просто "чайников", даже летом сажающих аккумулятор изнурительными попытками пуска мотора с залитыми свечами. Однако приведенные ниже рекомендации, как надо "прикуривать по науке", будут полезнее не перечисленным выше категориям водителей, а напротив - тому, кто ДАЕТ "прикурить".
Общее правило таково: давать в помощь свою батарею только для пуска ИСПРАВНОГО двигателя, который не сумели завести исключительно из-за севшей собственной. Поэтому, скажем, запах бензина под капотом должен насторожить - возможно, там переливает карбюратор (не держит игла), и, безрезультатно прокручивая движок стартером, хозяин вслед за своей батареей посадит и вашу. Древние, окаменевшие высоковольтные провода, трамблер, в котором основание прерывателя качается ходуном в разбитом подшипнике, заросшая грязью катушка зажигания - увидев подобное, не стоит и пытаться. Извини, мол, но сначала приведи машину в порядок.
Иногда чувство сострадания к ближнему и желание помочь оборачиваются и вовсе крупными расходами - например, если "прикуривают" машину с коротким замыканием в проводке или стартере. Например, на "Жигулях" силовой провод сечением 16 мм2, идущий от батареи к стартеру, при небрежной установке может касаться приемной трубы глушителя - с последующим расплавлением изоляции и замыканием на "массу". Первый признак такой аварии (если, конечно, машина не полыхнет сразу) - едкий запах продуктов разложения ПВХ и серной кислоты, выброшенной из закипевшего аккумулятора. То же самое произойдет и с вашей машиной при попытке подключиться к клеммам закороченной батареи. Бывает, что и стартер, как говорят, "берет на себя" - замкнувший на корпус якорь еле вращается, а ток пропускает огромный, быстро выводя из строя батарею.
Весьма рискованно "прикуривать" машину, в которой при включении зажигания стрелки приборов отклоняются, а мощные потребители, например фары, работают вполнакала. Такое бывает при трещине внутренней перемычки в батарее, и, следовательно, там, под ее крышкой, возможно возгорание. В самом худшем случае события развиваются так. После подключения проводов от машины-донора исправный мотор легко пускается, батарея начинает заряжаться, идет электролиз, выделяется гремучий газ... При повторном включении стартера в точке соприкосновения половинок треснувшей перемычки происходит разогрев до температуры воспламенения и гремит взрыв. Батарея разлетается на куски, а отзывчивый помощник вместе с хозяином, дико визжа, катаются по земле с ошпаренными кислотой лицами...
Осматривая машину, тем временем расспрашиваем горемыку, как она себя вела. Если стартер бодро крутил промороженный двигатель минуты две, а потом постепенно скис - прощайтесь и уезжайте - эксперимент в повторе не нуждается. Если накануне мотор троил, чихал, глох на холостых и пускался с трудом - то же самое: дескать, ищи буксир и дуй на сервис, а мне на работу пора. Не будем насиловать свою батарею и в том случае, если мороз ниже -20°С, а также если просят крутануть мотор намного большего объема, чем у машины-донора. Скажем, шевелить поршнями "Тойоты-Лендкрузер-4,5", где каждый из шести цилиндров почти вдвое больше "жигулевского", - занятие явно не для подольского 6СТ-55А. И, разумеется, не "прикуривайте" дизельный мотор, даже если хозяин будет хныкать и божиться, что тот заведется с "полпинка"... (А почему от своей батареи не завел?) Не стоит связываться с мотором, который не работал больше недели, разве что самому подкачать топливо вручную, убедившись, что поплавковая камера наполнилась. И, наконец, трижды подумайте, если у вас подержанная впрысковая иномарка. Мало ли что: перегрузка батареи, внутренний обрыв и, как следствие, всплеск напряжения в бортовой сети - там и до пробоя электроники рукой подать. Контроллер стоит $1000 - аккурат полмашины, а размер благодарности "прикуренного" будет куда скромнее...
Но, предположим, условия благоприятны: обычный "жигуленок", за бортом минус десять, а под капотом - ослабленный ремень генератора, да и хозяин подтверждает, что последние пару дней "что-то там посвистывало". Стало быть, генератор недозаряжал батарею, а вчера вечером включенные фары ее "высосали". Ну что ж, тогда поделимся электричеством, чтобы человек спокойно доехал до сервиса.
Концы проводов, подключающих батарею-помощницу к бортовой сети, обычно подсоединяют в произвольной последовательности и, как правило, все идет нормально. Например, шоферы автобаз "прикуривают" каждую машину втроем, прижимая концы нарубленных кусков сварочного кабеля к выводным штырям батарей - искрение неизбежно, но тем не менее взрывы аккумуляторов достаточно редки. И все же лучше "прикуривать по науке", сведя риск повредить машину и здоровье к минимуму. Провода должны быть сечением не менее 16 мм2 с мощными зажимами типа "крокодил" на концах, причем не обжатыми на пучке жил кабеля, а надежно припаяными. Порядок их подсоединения показан на фото цифрами. Самое ответственное - действие 4, замыкающее цепь. В момент подключения неизбежен дребезг контакта, а значит и искрение, ведь зарядный ток при работающем двигателе автомобиля-донора составляет десятки ампер. Соответственно, точка последнего подсоединения выбрана подальше от источающих гремучий газ батарей - это любая крепко привинченная к мотору деталь, например, натяжная планка генератора или ушко (крюк) для вывешивания агрегата (так называемый рым).
Очередность первых трех позиций выбрана исходя из того, что безопаснее вначале подсоединить плюсовый провод, чтобы случайно не чиркнуть им по "массе" при подключенном минусовом. А приоритет в предохранении от непреднамеренного короткого замыкания отдан, разумеется, машине-донору, чья заряженная батарея может наделать бед, да и ее работающий генератор сжигать ни к чему. Отсоединять провода после пуска двигателя или неудачной его попытки нужно в обратной последовательности - по тем же самым причинам.
И главное: сразу отправьте хозяина машины за руль - пусть включает по команде стартер, а все четыре "крокодила" подсоединяйте ЛИЧНО. Перепутать последовательность еще допустимо, но полярность... Если просто бросить "чайнику" концы и он навесит "крокодил" № 1 на "минус" вместо "плюса", то при подсоединении зажима № 4 ваш новенький аккумулятор, замкнутый накоротко, мгновенно превратится в 5-киловаттный электрокамин! В лучшем случае дело окончится его заменой, а в худшем - взрывом из-за резкого вскипания электролита... Так что будьте бдительны - батарея не прощает ошибок!

http://old.zr.ru/articles/35734

Про размораживатели:

http://old.zr.ru/articles/42384

Не стал создавать новую тему. прошу помощи!машина 14 2005 год 1.5 8 кл., проблема проста, но меня трахает мама дорогая-не заводиться, раньше от -27 не заводилась, щас от -23...делал все как обычно: менял свечи(densel), уносил акуму+заряжал после попыток(акуме пол года mutlu), поменял масло на 0w(mobil1), и нифига не помогает, как только ниже -23 все!вообще ничего(точнее стартер че то пытается по немногу), люди советуют разное, 1 консультант в магазине скзал, что якобы в 14 ых от 2005 года выпуска стоят какие то датчики температуры, которые могу блокировать...но у меня бензонанос работает- все качает, я уже на знаю как быть?все равно же есть решение проблемы?(только не надо советовать продать тачку) )может тосол полностью поменять?так же есть подозрения что из за того что на 95-ом езжу...Заранее большое спасибо за помощь...

JohnTheRipper, тосол то зачем менять? если он не замёрзший то всё должно быть нормально....(с системой охлаждения)

а вообщето есть тема : " не заводится двигатель" там и описывают твою проблему...почитай вроде было что то похожее!!!

http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=4374

сдесь же Vityok, описывает именно ЭКСПЛУАТАЦИЮ авто в зимнее время а не ПРОБЛЕМЫ с двигателем!

p.s. были бы полномочия уже давно твою тему бы перекинул...

дочитал тему до конца...и там было про ремень генератора написано, да у меня тоже ремень неплохо так посвистывает...и да я знаю что он не достаточно натянут, но может ли это влиять на мою проблему?

JohnTheRipper, я же тебе говорю пиши в ту тему !!!! ссылку дал..там и задай вопрос свой!

А я в снегопады приобрел лопату откапывать свое авто, карман у нас возле дома не чистят и перед 31 декабря занесло по номер. откопал и машину и вокруг нее и выехал как человек. когда все буксовали на сугробах, протирая днище о лед и снег. Рекомендую приобрести.

Ко мне потом все соседи сбегались клянчили лопату откапывать свое авто или просто расчистить место для авто чтобы нормально въехать.

Для снегопадов в багажнике лежит: лопата, буксирный трос, крокодилы(прикуриватель), сухие ботинки с носками

Можно добавить в этот список цепи на колеса, лебедку. Интересно было бы услышать водителей, которым приходиться кататься по зимникам в тайге в -40...-60 С. Какой минимальный набор у них.

http://old.zr.ru/articles/36411




НЕ НА БАГАМАХ ЖИВЕМ!

ПОЧЕМУ ЗИМОЙ МОТОР НЕ ЗАВОДИТСЯ

ТЕКСТ / СЕРГЕЙ МОРГУЛИС
Смею утверждать: если ваш автомобиль в безукоризненном состоянии, то до минус 25, на которые мотор рассчитан, он должен пускаться без проблем. Но где вы видели у нас такие машины? Даже на конвейере они отрегулированы далеко не идеально. А если еще какое-то время послужат неопытному хозяину?
Начнем не с зимы, а с осени, когда мотор пускается не хуже, чем летом. В это время иной автовладелец (не только новичок) напрочь игнорирует мелкие неполадки: чуть-чуть не тот уровень топлива в поплавковой камере, не очень четко "запирает" ее игольчатый клапан, слегка закоптились свечи. Или немного "ушло" опережение зажигания, подсел аккумулятор, снизилась компрессия и т.д. А какое-то снижение мощности или небольшое увеличение расхода топлива вообще не достойно внимания. Между тем за осенью следует зима...
А У НАС НА РУСИ
...Вчера трещал мороз, а нынче - оттепель, пошел снег с дождем... И чей-то мотор уже не заводится. Если при нуле градусов батарея не способна крутить стартер, ситуацию даже не обсуждаем, хозяину - позор! Но когда стартер бодро жужжит, а ни одной вспышки нет, скорее всего виновато зажигание. Точнее - его отсутствие.
Прежде всего проверим, доходит ли высокое напряжение до свечей. На деталях остывшего двигателя влажный воздух оставляет росу. Совсем плохо, когда на изоляторах свечей грязь, копоть: отсырев, они еще лучше "воруют" ток. Высокое напряжение успевает сбежать на "массу", так и не щелкнув искрой на свече. Сырость способствует утечкам тока и с высоковольтных проводов, а влажная крышка распределителя зажигания может задать настоящую головоломку! Здесь лучший "инструмент" - сухая тряпка или бумага, хорошо впитывающая влагу. Протер - и мотор завелся (фото 1-3). Такое часто бывает.
Впрочем, многое зависит и от состояния рабочей части свечи. Если изолятор центрального электрода покрыт нагаром, способным вызвать утечку высокого напряжения, это, в свой черед, может помешать пуску. А причина нагара бывает в том, что свечи по своей температурной характеристике "холодны" для зимы (см. ЗР, 2001, № 9), их надо заменить более "горячими". Нагревшись сильнее, изолятор станет, как положено, самоочищаться.
"СЛАДКАЯ ПАРОЧКА"
...Это, конечно, приелось. Но если у забывчивого автолюбителя слабый аккумулятор и густое, летнее масло в картере, то уже в десятиградусный мороз парочка окажется горькой. Сегодня самая популярная у нас - классификация вязкости масел по системе SAE. Один пример - масло 10W40. Буква W намекает на его принадлежность к зимним (от английского winter - зима), а число 10 показывает важнейший для пуска класс вязкости - при низких температурах. В данном случае (см. рис.) допускается 20-градусный мороз. При 25-градусном число перед буквой не выше 5. А летние масла (без буквы W) русской зимы вообще не приемлют.
Кто лучше вас должен знать, в каком состоянии батарея? Себя же не обманешь! Слабая не раз потреплет нервы и либо заставит чаще заниматься ею, либо потребует замены.
Кстати, о подзарядке. Немало тех, кто считает: коль мотор заводится и до работы на другом конце города довозит, к чему подзаряжать батарею? Это совсем не так. При частых холодных пусках (особенно если они затруднены) и коротких поездках, да еще в темное время, даже исправная батарея не успевает "дозарядиться". Холодный электролит усугубляет картину, требуя более высокого зарядного напряжения. А оно маловато. Поэтому зимой надо взять за правило - следить, в каком состоянии батарея - и при малейших отклонениях подключать к внешнему источнику тока, чтобы зарядить полностью.
Правда, не обходится без казусов. Порой даже опытные автолюбители грешат на слабость батареи, хотя она в полном порядке. Но... стартер не крутит! Это знакомо многим "бывалым". Работающий стартер (в особенности, при большой нагрузке, когда требуется расшевелить застывший двигатель) потребляет ток в сотни ампер. И если где-то в электрической цепи проводимость недостаточна, стартер откажет. Многим наверняка случалось чистить клеммы батареи (фото 4). Казалось бы, лишь слегка окислились, аккумулятор и подзаряжается, и маломощные потребители питает, а стартер не работает... Коварный дефект.
Иногда окисляются и теряют большую часть проводимости соединения силовых проводов с "массами" кузова и двигателя. Их тоже приходится зачищать.
О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ
Успешный пуск зависит не только от стартера и зажигания. Нужно, чтобы в цилиндры поступала рабочая смесь паров бензина и воздуха в весовом соотношении, примерно, 1:15. За "правильным питанием" мотора следит (в нашем случае) карбюратор, но это когда двигатель работает. А если он, промороженный, только-только "прокручивается" стартером? В таких условиях бензин слабо испаряется. Если не вмешаться в работу карбюратора, рабочая смесь в цилиндрах останется очень "бедной", с очень малым количеством паров бензина. Такую факелом не зажжешь, не то что искрой! Значит, нужно значительно увеличить поступление бензина в цилиндры. Тогда возле электродов свечей окажется достаточно обогащенная рабочая смесь, способная воспламеняться, хотя значительная часть бензина, не испарившись, будет выброшена в систему выпуска.
Здесь важно "не перебрать"! Об этом написано и сказано много. При первых же вспышках в цилиндрах заслонка пускового устройства должна автоматически приоткрыться ровно настолько, чтобы обеспечить правильный состав смеси в начале работы двигателя. Если заслонка останется закрытой, после первых же вспышек поршни "насосут" в цилиндры столько лишнего бензина, что он, залив свечи, не даст им работать. Да и смесь переобогатится: мотор, едва тронувшись, остановится. И, наоборот, если заслонка откроется слишком сильно, смесь чрезмерно обеднится и опять-таки перестанет сгорать. Короче, от исправной работы пускового устройства зависит очень многое. Поэтому, единожды "настроив" этот простейший автомат, вы избавите себя от многих зимних хлопот с пуском.
А закончим тему "питания" следующим. Не все российские автомобилисты знают о существовании двух разновидностей бензина - "летнего" и "зимнего". Этой темы сторонятся и владельцы АЗС, и, тем более, производители топлива. У "зимнего" испаряемость иногда в 2-3 раза выше, чем у "летнего", но производство его дороже, а хранение и транспортировка требуют надежных, герметичных емкостей. Не желая тратиться, производители бензина создают трудности тем, кто его потребляет. Часто совершенно исправный мотор уже в 15-градусный мороз не заводится только потому, что в его цилиндрах - топливо, не способное испариться. Это далеко небезобидно. Холодный пуск многократно ускоряет износ мотора, так как неиспарившийся бензин смывает со стенок цилиндров, поршней и колец смазку. Пусть это зимой неизбежно, но последствия должны быть сведены к минимуму быстрым пуском двигателя.

Ко-ко-ко