Здесь говорим именно о нюансах эксплуатации.
Особенности зимней езды - в другой теме.

Как всегда - статья из "За рулем"


ШАЛУН УЖ ОТМОРОЗИЛ ПАЛЬЧИК...

"Готовь сани летом, а телегу - зимой", - гласит пословица. Но многие ли из нас следуют мудрому совету предков?
Анатолий СУХОВ, Виктор СЛЕСАРЕВ

Для опытного автомобилиста зимняя эксплуатация машины мало чем отличается от летней - надежные тормоза, рулевое управление, исправный двигатель одинаково нужны в любое время года. Но зима вносит в наш девиз свои коррективы: нечасто встретишь энтузиаста, который на трескучем морозе прокачивал бы тормоза или чистил карбюратор! Поэтому каждый думающий водитель в преддверии зимы старается максимально избавить машину от болячек, способных проявиться тогда, когда их меньше всего ждешь. Но все ли у нас "думающие"?
Элементарный пример. В теплые осенние дни немногих заботит состав жидкости, булькающей в омывателе стекла. А состав ее простого проще - водопроводная "аш-два-о", приправленная накопившейся грязью. В лучшем случае - со следами прошлогоднего шампуня. При морозце в минус один этот коктейль булькать перестанет - омыватель откажет. Значит, не позже поры листопада нужно залить в систему незамерзающую жидкость. Здесь лучше не скупиться и не спешить разбавлять ее водой - дескать, на морозе градусов в десять сойдет и так. В последние годы, особенно в городах, рассол на дорогах так крепок, что не замерзает и при минус двадцати. Без омывателя тут - не езда, а сплошные рыдания...
Где бы в автомобиле ни присутствовала вода (независимо от того, как она сюда попала), факт перехода "от плюса к минусу" играет решающую роль. Летним днем несколько капель воды в топливопроводе и затем в карбюраторе вызовут всего лишь несколько сбоев в работе двигателя. Зимой, замерзнув, они могут воспрепятствовать и его приемлемой работе, и пуску.
Заметим: вода в бензобак попадает не только простейшим путем - при заправке от "леваков" или на запущенной АЗС. Даже у самого аккуратного владельца она может постепенно накопиться, если машина эксплуатируется при резких колебаниях температуры и влажности воздуха. Часто повторяется одна и та же картина: в холодные дни бензин основательно остыл, а потом погода резко переменилась, стало тепло и влажно. Содержащиеся в воздухе водяные пары в холодном баке конденсируются, водичка скапливается на дне... Это происходит в любое время года, но особенно - зимой. Если бак полон - поверхность конденсации меньше. Отсюда мораль: лучше начинать зимний сезон с баком, в котором воды нет. Точнее - почти нет, поскольку в самой нижней части, куда не достает топливоприемник, вода - пусть в небольшом объеме - как правило, присутствует. Кстати, замерзнув на дне бака, она никому не мешает... Плохо, если воды столько, что ее засосет в топливоприемник. Замерзнув в бензопроводе, насосе или карбюраторе, она вполне способна сорвать вашу поездку. Случается, вода замерзает и в устройстве для вентиляции. Например, на "жигулях" - в нижней точке "петли" вентиляционного шланга. А результат - тот же...
Как удалить из бака воду? Современные баки часто не имеют сливной пробки, поэтому самое верное решение - снять его и слить "отстой". Так называемые "химические" способы не всегда надежны. Например, если в бак залить немного спирта, чтобы связать воду, как делают многие, при испарении этой смеси (скажем, в бензонасосе) первым улетучивается спирт (истинный знаток не оставит бутылку водки незакрытой!). Высвободившаяся вода начинает собираться уже здесь - и вскоре могут начаться перебои в работе двигателя. Когда же машина заночует на морозе, вода замерзнет...
Дело не ограничивается "изменением фазового состояния воды". Зима экзаменует все системы автомобиля, а заодно и самого автомобилиста. Многим знакомо: пока благополучно едешь по морозцу - тебе вроде все нипочем. А случись хотя бы прокол колеса - сразу почувствуешь, что за бортом - не май месяц! Зимой, особенно в загородных поездках, опытные автомобилисты возят в багажнике не только лопату, крепкий трос и небольшой топорик, но и пакет с песком - на льду может пригодиться...
Все это, вроде бы, азбучные истины, но сколько людей о них забывает. Есть вещи и посерьезнее, на которые надо обратить внимание при подготовке к зиме самой машины. Бывалые предпочитают те системы зажигания (обычно - электронные, бесконтактные), которые уверенно работают даже при "подсадке" аккумулятора стартером до 6-7 вольт. А это в морозные дни обычное дело, особенно если батарея неновая. Попробуй-ка тут пустить мотор с обычной контактной системой...
Осенью, загодя, надо устранить, по крайней мере, те дефекты, о которых мы так или иначе уже знаем! Что греха таить, многие ездят почти на авось, мирясь с тем, что давно не чищен карбюратор, временами отказывает стартер, а сцепление, того гляди, начнет пробуксовывать... Да и в рулевом управлении, и в подвеске не все благополучно, не говоря о ветхом аккумуляторе...
Важно знать и помнить, что некоторые отказы машины провоцирует именно мороз - например, течи через уплотнения, поломки амортизаторов, отказ аккумулятора и стартера и т. д. Каково устранять дефект на холоде! Зубы клацают, пальцы не гнутся - разве тут "сработаешь"? Поэтому тот, кто готовит машину к зиме еще осенью или летом, в первую очередь бережет собственное здоровье!
Но сегодня нас интересует не собственный организм, а автомобильный. Есть ведь "гнилые" теории насчет того, что зимой мотор перегреться не может. Почему бы, скажем, не снять крыльчатку вентилятора - это сделает двигатель более экономичным.
Экономия выйдет копеечная, поскольку вентилятор потребляет совсем небольшую мощность. А вот в случае перегрева двигателя придется платить за его ремонт. И мало не покажется!
Когда-то один из нас тоже попался на эту удочку - и в морозы довольно долго, с неделю, катался без крыльчатки. Действительно, пока "жигуль" ездил по очищенным от снега улицам, мотор не перегревался. Даже в пробках, не слишком продолжительных. Но однажды после снегопада застрял в собственном дворе: погазовал минутку - и тут же появились стуки. Детонирует - и стрелка в красной зоне! После этого случая крыльчатку вернули на место. Без нее можно обойтись только при условии, что от мотора не требуется существенной мощности. Иначе - беда!
Кстати, любителям закрывать радиатор - картонками, фанерками, специальными чехлами - о возможности перегреть мотор тоже стоит помнить. Как это бывает? С утра - мороз, а к обеду - оттепель... И - извольте кипяточку!

http://old.zr.ru/articles/40834

Инструкция по прикуриванию "За рулем":


ДАЙ ПРИКУРИТЬ!

ПУСКАЯ ЧУЖУЮ МАШИНУ, МОЖНО ОСТАТЬСЯ БЕЗ СОБСТВЕННОЙ
ТЕКСТ / АНТОН УТКИН

Картина двух сведенных нос к носу автомобилей с протянутыми из-под капотов проводами привычна зимой - в эту пору аккумуляторные батареи начинают капризничать и "звать" на помощь (то есть просят "прикурить") более сильных сородичей. Причины тому, как правило, субъективные: у аккуратного владельца машина заводится без посторонней помощи, а разгильдяя, напротив, частенько подводит. В теплую погоду батарея простит ему все: полдня стоянки с включенными подфарниками, саморазряд по слою пропитанной кислотой грязи на крышке, подсохшие сверху пластины, если уровень электролита проверяли всего один раз - на заводе и т. д. Но ударивший мороз спросит с нее, замученной, не меньше, чем со свежей - держи, мол, три сотни ампер в течение 10 секунд! А в ответ - пару раз вжик-вжик и тишина...
Впрочем, тот, кто довел аккумулятор до ручки, не обязательно будет бегать по двору с проводами: "всего" тысяча рублей - и проблема снята, а новый источник питания даже при самом варварском обращении уж год-то продержится... Но иным из "беспечных ездоков" едва хватает на бензин - они попытаются дотянуть до весны со старой батареей. Традиционно ищут доноров электричества шоферы казенных машин, пошедших "по рукам". И наконец, все больше появляется просто "чайников", даже летом сажающих аккумулятор изнурительными попытками пуска мотора с залитыми свечами. Однако приведенные ниже рекомендации, как надо "прикуривать по науке", будут полезнее не перечисленным выше категориям водителей, а напротив - тому, кто ДАЕТ "прикурить".
Общее правило таково: давать в помощь свою батарею только для пуска ИСПРАВНОГО двигателя, который не сумели завести исключительно из-за севшей собственной. Поэтому, скажем, запах бензина под капотом должен насторожить - возможно, там переливает карбюратор (не держит игла), и, безрезультатно прокручивая движок стартером, хозяин вслед за своей батареей посадит и вашу. Древние, окаменевшие высоковольтные провода, трамблер, в котором основание прерывателя качается ходуном в разбитом подшипнике, заросшая грязью катушка зажигания - увидев подобное, не стоит и пытаться. Извини, мол, но сначала приведи машину в порядок.
Иногда чувство сострадания к ближнему и желание помочь оборачиваются и вовсе крупными расходами - например, если "прикуривают" машину с коротким замыканием в проводке или стартере. Например, на "Жигулях" силовой провод сечением 16 мм2, идущий от батареи к стартеру, при небрежной установке может касаться приемной трубы глушителя - с последующим расплавлением изоляции и замыканием на "массу". Первый признак такой аварии (если, конечно, машина не полыхнет сразу) - едкий запах продуктов разложения ПВХ и серной кислоты, выброшенной из закипевшего аккумулятора. То же самое произойдет и с вашей машиной при попытке подключиться к клеммам закороченной батареи. Бывает, что и стартер, как говорят, "берет на себя" - замкнувший на корпус якорь еле вращается, а ток пропускает огромный, быстро выводя из строя батарею.
Весьма рискованно "прикуривать" машину, в которой при включении зажигания стрелки приборов отклоняются, а мощные потребители, например фары, работают вполнакала. Такое бывает при трещине внутренней перемычки в батарее, и, следовательно, там, под ее крышкой, возможно возгорание. В самом худшем случае события развиваются так. После подключения проводов от машины-донора исправный мотор легко пускается, батарея начинает заряжаться, идет электролиз, выделяется гремучий газ... При повторном включении стартера в точке соприкосновения половинок треснувшей перемычки происходит разогрев до температуры воспламенения и гремит взрыв. Батарея разлетается на куски, а отзывчивый помощник вместе с хозяином, дико визжа, катаются по земле с ошпаренными кислотой лицами...
Осматривая машину, тем временем расспрашиваем горемыку, как она себя вела. Если стартер бодро крутил промороженный двигатель минуты две, а потом постепенно скис - прощайтесь и уезжайте - эксперимент в повторе не нуждается. Если накануне мотор троил, чихал, глох на холостых и пускался с трудом - то же самое: дескать, ищи буксир и дуй на сервис, а мне на работу пора. Не будем насиловать свою батарею и в том случае, если мороз ниже -20°С, а также если просят крутануть мотор намного большего объема, чем у машины-донора. Скажем, шевелить поршнями "Тойоты-Лендкрузер-4,5", где каждый из шести цилиндров почти вдвое больше "жигулевского", - занятие явно не для подольского 6СТ-55А. И, разумеется, не "прикуривайте" дизельный мотор, даже если хозяин будет хныкать и божиться, что тот заведется с "полпинка"... (А почему от своей батареи не завел?) Не стоит связываться с мотором, который не работал больше недели, разве что самому подкачать топливо вручную, убедившись, что поплавковая камера наполнилась. И, наконец, трижды подумайте, если у вас подержанная впрысковая иномарка. Мало ли что: перегрузка батареи, внутренний обрыв и, как следствие, всплеск напряжения в бортовой сети - там и до пробоя электроники рукой подать. Контроллер стоит $1000 - аккурат полмашины, а размер благодарности "прикуренного" будет куда скромнее...
Но, предположим, условия благоприятны: обычный "жигуленок", за бортом минус десять, а под капотом - ослабленный ремень генератора, да и хозяин подтверждает, что последние пару дней "что-то там посвистывало". Стало быть, генератор недозаряжал батарею, а вчера вечером включенные фары ее "высосали". Ну что ж, тогда поделимся электричеством, чтобы человек спокойно доехал до сервиса.
Концы проводов, подключающих батарею-помощницу к бортовой сети, обычно подсоединяют в произвольной последовательности и, как правило, все идет нормально. Например, шоферы автобаз "прикуривают" каждую машину втроем, прижимая концы нарубленных кусков сварочного кабеля к выводным штырям батарей - искрение неизбежно, но тем не менее взрывы аккумуляторов достаточно редки. И все же лучше "прикуривать по науке", сведя риск повредить машину и здоровье к минимуму. Провода должны быть сечением не менее 16 мм2 с мощными зажимами типа "крокодил" на концах, причем не обжатыми на пучке жил кабеля, а надежно припаяными. Порядок их подсоединения показан на фото цифрами. Самое ответственное - действие 4, замыкающее цепь. В момент подключения неизбежен дребезг контакта, а значит и искрение, ведь зарядный ток при работающем двигателе автомобиля-донора составляет десятки ампер. Соответственно, точка последнего подсоединения выбрана подальше от источающих гремучий газ батарей - это любая крепко привинченная к мотору деталь, например, натяжная планка генератора или ушко (крюк) для вывешивания агрегата (так называемый рым).
Очередность первых трех позиций выбрана исходя из того, что безопаснее вначале подсоединить плюсовый провод, чтобы случайно не чиркнуть им по "массе" при подключенном минусовом. А приоритет в предохранении от непреднамеренного короткого замыкания отдан, разумеется, машине-донору, чья заряженная батарея может наделать бед, да и ее работающий генератор сжигать ни к чему. Отсоединять провода после пуска двигателя или неудачной его попытки нужно в обратной последовательности - по тем же самым причинам.
И главное: сразу отправьте хозяина машины за руль - пусть включает по команде стартер, а все четыре "крокодила" подсоединяйте ЛИЧНО. Перепутать последовательность еще допустимо, но полярность... Если просто бросить "чайнику" концы и он навесит "крокодил" № 1 на "минус" вместо "плюса", то при подсоединении зажима № 4 ваш новенький аккумулятор, замкнутый накоротко, мгновенно превратится в 5-киловаттный электрокамин! В лучшем случае дело окончится его заменой, а в худшем - взрывом из-за резкого вскипания электролита... Так что будьте бдительны - батарея не прощает ошибок!

http://old.zr.ru/articles/35734