Привет тем, кто считает машину не сиденьем под жопой, а другом(подругой) и отличным способом занять мозги и руки.!
В 2005 ГОДУ МНЕ ПОВЕЗЛО КУПИТЬ ШЕСТЕРКУ 1997 ГОДА БЕЗ ЕДИНОЙ ЗИМЫ И С УДАЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ - 48500 км пробег. Это стало началом моей "корьеры" автомеханика. Первым делом я прикрутил все гайки и болты которые были откручены и поменял резину.
Первая моя поездка на расстояние в 370 км произошла в мае 2005, в день получения Российских прав(с 1997 года имею Украинские права, полученные в г.Донецке(привет землякам)). На мою удачу рядом были профессиональные водители и парни которые могли доталкать машину. Через неделю у меня начали скакать холостые. Оказался открученным карб. В результате трехчасовой работы карбюраторщика удалось что-то сделать, но приехав к дому, я их снова "потерял" - оказалось, что открутился винт крепления механизма воздушной заслонки!!! Карбюраторщик этого не заметил!! Примерно через четыре посещения разных "мастеров" я понял, что надеяться надо на себя.
В первые месяцы езды 140 км\ч по трассе вылезли многие болячки, которые я постепенно устранял.
На сегодняшний день могу посоветовать всем начинать знакомство с машиной с литеретуры по устройству двигателя и карбюратора.
На сайте Tuning plus есть интересная информация по доработке карбюратора. при поиске в инете можно выловить немало примеров разумных и осмысленных доработок и советов.
Первые попытки по повышению мощности и динамики нужно начинать с промывки и раскоксовки двигателя и чистки карба!!!!! На примере своих товарищей могу заверить Вас, что "тупое" увеличение размеров жиклеров не приведёт ни к чему хорошему! Многие пробовали идти по моему пути и заходили в тупик из-за грязного карбюратора!
Первое, что я сделал - это промыл двигатель промывкой , заливаемой на 100 км и после неё обычной промывкой через два маслянных фильтра(самых дешевых) и залил полусинтетику XADO, на которой проехал уже 30 000 (меняю через 8-9 тыс). Делал это по советам профессиональных водителей!
Второе - съездил на регулирувку клапанов - тихая работа двигателя меня порадовала.
Третье - поменял зажигание на бесконтактное и посторался зачистить большинство доступных контактных пар, силиконовые высоковольтные провода, свечи Brisk(менял свечи восемь раз, сейчас стоит трехконтактный Brisk с зазором 0,8 - отличная самоочистка и не пробиваемый изолятор!,
крайне НЕ СОВЕТУЮ NGK и русский Bosh), датчик в радиаторе, датчик задней скорости, релюшки и сигналка.
Четвертое - проклейка кузова(днище, двери, панель за двигателем и подкапотное пространство, багажник) виброизоляцией и замена штатной шумоизоляции на 10 мм из современных матерриалов(не помню название). Делал в три захода и потратил примерно 60 часов, много пива и 150 долларов. В сервисах хотели 300 - 550!!!
После этого подарил себе на день рождения полную перетяжку салона хорошим кожзамом с навариванием высоких подголовников, обтянул панель приборов, поставил MP3 Blaupunct и 13 трехполосники в двери (задние овалы Пионер), заднюю полку банально сделал вдвое толще, приклеив к ней еще один лист тонкой фанеры (сейчас вырезаю из 12 мм фанеры в два слоя).
Позже заменил заднее стекло на тонированное с подогревом и сделал тонировку боковых дорогой "американкой".
Все работы по подвеске сначала проводил в сервисах и смотрел как они это делают - это хорошая школа!
Советую всем поменять все резиновые втулки в обоих подвесках!!
У себя поменял все резиновые и металлические втулки в реактивных штангах и поставил на задний мост стабилизатор поперечной устойчивости, спереди поменял втулки стабилизатора, сайлент блоки, нижние рычаги, шаровые - короче полностью перебрал подвеску и поставил 4 маслянных Kayaba и 4 стоковых пружины! Амортизаторы меня радуют упругостью и газ-масло я ставить не вижу смысла. Подвеска достаточно жесткая и в повороты под 90 град я спокойно вхожу на 50-70 км\ч, что для повседневной езды по городу - с головой! Стоковые пружины позволяют переезжать бордюры и ездить по трассе 150-160(по спидометру) не напрягаясь.

Купил отличный DVD с пособиями по ремонту и дефектовке узлов и деталей. На диске все показано по-шагово с фотографиями! провел немало часов в инете, но лучше этого диска ничего не нашел.
Изначально решил сохранить классический вид машины и потому поменял бампера на новые стоковые (внутри сделал им антикор), поставил металлическую радиаторную решётку от 2103 (лучше ничего не подобрать!!!) и круглые противотуманки HELLA, пластиковые поводки дворников, литые диски с Бриджстоуном 185х65 на лето и нешипованную TOYO 175х70 на литье на зиму(низкий профиль отмел сразу, так как дороги в Нижнем Новгороде стрёмные).
Почитав литературу, пришел к выводу, что для двигателя 1600 с пробегом 50 000 км лучшим будет его ваще не трогать!!! Все что я поменял - распредвал на Нивский 213 (увеличение момента на низах). После я занялся своим Озоном 2107... - 20.
Примерно полгода я провел у карбюраторщико поскольку постоянно пропадали холостые - и закончилось это тем, что я разобрал карб полностью, промыл очистителем карбюратора в балончике, замочил на сутки в сольвенте, отполировал камеры и заслонки, притер нижнюю плоскость, которая была выгнута после постоянной затяжки гаек, поменял все прокладки и понял, что с этого нужно быдо начинать! причина "гуляния " холостых оборотов была в подсосе воздуха через нижнюю прокладку!!! И не один из долбаных "мастеров" даже не предположил такого!!! УРОДЫ !!!

При подборе жиклеров я руководствовался советами из статей умных "стариков" и собственными впечатлениями. НЕ начинайте менять жиклеры не промыв карбюратор, поскольку проходные сечения в нем засраны нагаром и ваши действия приведут к плохому результату!!!

Первым делом необходимо убрать пружину из вакуумного привода второй камеры. Я пробовал сначала укоротить ее вдвое - бесполезно. Сразу убираем её в дальний ящик. Это дает легкое ускорение и особых впечатлений на меня и моих товарищей не произвело, однако это необходимо!!!

дальнейшие действия производятся на ЧИСТОМ карбе!

Покупаем в магазине носик ускорительного насоса на 50 от кабюраторной Волги и ставим его. Сруя должна быть ровной и бить в большой диффузор! попытки произвести доработку иголкой, напильником и т.д. в 90 процентах случаев приводят к выбрасыванию в ведро краника и матам на свои кривые руки (опыт троих друзей и мой собственный). Производительность носика должна быть не меньше 7-10 мл за десять ходов(если мне не изменяет память). Визуально - как струя из твоего "краника " после 2 литров ПИВА!

Покупаем у любого карбюраторщика за 1$ малый диффузор из второй камеры на 45. В нем большее сечение каналов, по которым поступает смесь и можно увеличивать жиклеры.
Самым удачным сочетанием жиклеров в первой камере для меня стало :
Главный Топливный Жиклер 130. При установке жиклера на 125 я начинаю втапливать педаль в пол (кстати на полу приварен металлический упор для педали газа, который я расплющил молотком), что приводит к выливанию бензина в трубу, поскольку до 2700 - 3000 оборотов вторая камера закрыта. При ГТЖ на 135 свечи покрываются черным "мхом" и расход не соизмерим с приростом динамики!
Главный воздушный жиклер ГВЖ 170. Комбинация проверенная 8 месяцами экспериментов с разным бензином и режимами работы.
Вторую камеру я досих пор не разгадал, но комбинации ГТЖ 162 и ГВЖ 190, ГТЖ 157 и ГВЖ 170, 162х150 и многие другие, часто придлагаемые на форумах, меня не устроили, поскольку были провалы при резком нажатии на газ(заливало) и максималка с динамикой особенно не менялись. Сейчас езжу с 150х150 (стандарт) поскольку зима и я все время в городе. Стараюсь в ближайшее время окончательно решить со второй камерой поскольку с первой определился.
Пытался химичить с переходными жиклерами второй камеры, но результатов это не дало, поскольку внутри карба дучше оставлять все родное, а замена на жиклеры от другого карба приводит к несоостности отверстий и "чужих" жиклеров.
Механический привод на вторую камеру не ставил, так как с ним(по опыту многих моих товарищей) расход возрастает до 20-27 литров. Тяга при этом одуренная, свечи засираются и подходит езда с мех. приводом для гонок, но не для повседневной езды. Конечно при желании можно добиться золотой середины, как на Вебере, но мне не хотелось этим заниматься после подорожания бензина до 19 руб.

Итого я получил расход 9-13 литров в зависимости от манеры езды, 0-100 км\ч примерно за 11,5 сек на 3 передаче, максималку по спидометру 173 км\ч. Двигатель 1600, 4МКП.
В городе для хороших стартов и маневров важно выставить холостые 850-950 об\мин и качество смеси не ниже 2,5 по СО, либо по отсутствию провалов после резкой перегазовки и вольтажу(генератор работает стабильно)! Тогда получаешь хороший рывок при резком нажатии на педаль газа без провлов.

Позже добавлю фото. Надеюсь услышать ваши мнения по поводу моих доработок.

Забыл сказать, что под капотом распорка между брызговиками и в задних пружинах стоят межвитковые резиновые вставки. пробывал ездить без распорки и с ней в один день и почуствовал разницу! Советую не пожалеть 500 руб на нее - результат приятная жесткость.

В передних дверях стеклоподъемники и электрозамки. Купил детское сиденье!!! , очень удобно возить своего пацана (3 года), жаль сзади ремней не предусмотренно.

Пробывал протягивать гофрированную рубку к вентилятору радиатора - беспонтово. Так называемый наддув по моему впечатлению туфта. Сейчас протянул ее к правым фарам(между ними есть отверстие) идет холодный воздух прямотоком. Фильтр малого сопротивления не приемлю из-за цены 2000 - 2800 руб и постоянно меняю стандартные. Разрезание по кругу банки, по опыту многих людей, приводит к тому, что летом в жару двигатель задыхается! В планах переделать банку воздухана, но не доходят руки.

Хотел узнать мнеие о прямоточном выхлопе, поскольку кручу двигатиль до 6500 оборотов. Очень хочется услышать мнение тех кто пробывал лично разные фирмы! Хочу поставить прямоток в сборе, но платить за звук 300$ не вижу смысла.

Если кто-то ставил в 4х ступку покупные наборы на 5 скоростей с измененными передаточными числами -поделитесь результатами, какие производители делают качественные вещи.

Делал-ли кто переделку оптики и на что меняли?

Если кто знает в ННовгороде чесных и умелых агрегатчиков и мотористов - подскажите к кому обращаться. Сам собираюсь только шлифануть входной коллектор - дальше опасаюсь последствий.

Буду благодарен если подскажите где в ННовгороде и Москве можно приобрести нормальный обвес.

Заранее благодарю.

скажи мне что ты там на шахе распираешь? или у тебя там уже макферсон?


гонсчик однако, ты знаешь что воздух потребляемый двигателем достигает сверхзвуковых скоростей, о каком наддуве из вентилятора говоришь, окстись....



сделай сначала двигатель, выхлопная ситема это завершающий этап



да все делали, и оптику от БМВ ставили, и польскую мастырили, но лучше всего просто ксенон

Спасибо за разумную критику.

По поводу распорки могу сказать, что подобный способ (распорка между брызговиками) использовался с незапамятных времен для восстановления геометрии кузова. В принципе имеет большой минус - при ударе в один бок происходит передача удара на другой и деформация обоих брызговиков и лонжеронов(по словам мастеров из 3х сервисов). Видел варианты с ввариванием труб между брызговиками и рамкой между двигателем и салоном. Добавляет жесткость кузова одназначно! поскольку брызговики есть несущая часть кузова, приварены к лонжеронам.

По поводу воздуха могу сказать, что на данный момент одел гофру на оба входа в банку фильтра и вывел их к месам свободного доступа наружного воздуха в подкапотное пространство. В результате происходит поступление ХОЛОДНОГО воздуха в карбюратор, а он имеет большую плотность, и увеличивается его обьем.

Приносят-ли подобные доработки реальную пользу можно понять лишь на стенде, проводя замеры поверенными приборами. Скептики говорят, что все бесполезно, а оптимисты кричат о диких прибавках в разгоне. Я руководствовался лишь школьно-институтскими знаниями и субъективными ощущениями.

Подскажи, будь добер, оптика от каких моделей БМВ лучше всего притирается на шаху! Ксенон я ставить передумал, поскольку после установки противотуманок ХЕЛЛА за 2000 руб понял, что дело не в лампах, а в фаре в целом.
Ксенон хотел взять в Москве, цена 4500 была заманчивой, но рыночная гарантия меня не устроила.

распорка на классике не нужна, ни чего она не меняет только кузов портит, классика это не зубила, чтоб на ней что то распирать, если хочешь эффект какой то сделай граматно двойной стаб передний.

про гофры на карб и холодный воздух вообще ржал видимо ты все время ездишь на скоростях под 200 км\ч. доработай нормально карбюратор, на форуме все расжевано, поверь прибавка будет лучше.

фары от бмв 30ки на шаху ставят, у меня штатная оптика с ксеноном, светит отлично, шестая оптика не такая уж и убогая оказалась.

На чем основана уверенность в том, что распорка ниего не дают? Я её действие ощущал при переезде леж.ментов и ямах.

Холодный воздух прямотоком это лучше чем подогретый из под капота. Заметил разницу при езде с гофрой протянутой на стандартное место для забора подогретого воздуха(щиток у стартера) и протянутой к фарам(вторая над радиатором). По городу еэжу 100-110 (более 60 не превышаю, поскольку Российских прав лишен(сейчас жалоба в Верхоном Суде) и езжу по Украинским ).

Я так понимаю, что ты имел ввиду фары от тройки? Каких годов? Подскажи в чем заключается переделка?

Гай-цы за ксенон не е-ут (как за синие )?

уверенность основана на физических принципах работы подвески классики, ты сам посуди что ты распираешь то этой распоркой? одно дело когда ты распираешь ей стойки макферсон и совсем другое, когда ты загоняешь лом в свой капот, а особенное зло от него явно проявится на не свежих машинах, на форуме есть тема, ищи читай, там все расписано...

от стартера подача подогретого воздуха сделана для эксплуатации авто в зимний период, и в этом есть смысл, в режиме летней эксплуатации подача воздуха идет спереди.

да я имел в виду фары от БМВ третьей серии в 30ом кузове, зачем тебе года? не знаешь как выглядит 30й кузов? комплект фар стоит примерно 2000р, нюансы переделки фар мне не известны, т.к. я лично себе их не ставил, но народ занимался, меня это интересовало мало т.к. света хотелось больше, по этому я поставил просто ксенон