UnleGaL, Шрики или об Бумера. В спорт-тюнинг магазах или на разборе. Обычно тарелки под пружины подбирают, а не наоборот. Очень сомневаюсь, что с таким подходом ты построишь серьёзный двигатель. А если не сам строишь, то пусть те, кто строит, голову и ломают где достать.

ЗЫ. Что ещё нужно делать, чтобы М4 поставить, ты знаешь?

Samael, в теории знаю, как реализуется на практике , нет :-) Ну а клапана уже куплины...=)
Может дашь совет че терь мне делать... :-)

Привтсвую, господа! Наконец закончилась моя эпопея с перестановкой гловы с 21083-го на 2108 блок. Срок в полтора месяца обусловлен полной капиталкой 08 блока. Кстати, по поводу капиталки еще задам вопрос. Вобщем, о результатах. Голова подошла без проблем, как родная. Проточки в поршнях (новых, купленных по случаю капиталки) уже были, но за счет впускных клапанов, которые действительно оказались несколько больше, проточки пришлось увеличить дрелью, на которое был надет круглый брусок под размер. Заводилась машина со страшно пердящим звуком и дергающимся корпусом. Затем рабоита стабилизировалась и по моему мнению стала даже тише... Суперсильного притока мощности во время езды ощутить не смог пока, поскольку обкатываю движок. Но хуже не стало, это точно. На нажатие педали откликаться стала четче что-ли... Пока все было снято - пополировал коллектор от безделья, но опять же в силу вышеупомянутых факторов не смог ничего проверить. Через пару недель смогу точно сообщить результат. А пока все как есть. Полторашную голову можно ставить и даже ездить на ней!

А теперь вопрос: Хочу попробовать часть работы по капиталке еще одного двигателя взять на себя. Как мне выбирать вкладыши для колена? Что надо мерить, чтобы в магазине назвать те параметры, которые мне нужны? Не блокже туда тащить с коленом...

Спасибо!

береш колено несеш к шлифовщику и он тебе скажет какие вкладыши нужны , так как не всегда получается перешлифовать вал в следущий ремонт бывает через ремонт, поэтому вкладиши покупаютсяпосле шлифовки , а вобще все параметры есть в книге полистай ты там много чего интерестного найдет по преднатягам и допускам , а если ты еще умееш пользоватсямикрометром то ты не тока почитаеш а промерить сможеш, а потом с ужасом скажеш как это все безобразие могло работать )))))))))))))))))

Ядрен батон, микрометром пользоваться могу, поэтому уже за голову хватаюсь, но, тем не менее, меня все же интересует эта тема Если соберу двигло сам - угощу себя бутылкой Хенесси))) А вообще хотелось бы без чьего-либо вмешательства все рассчитать.

UnleGaL, клапана какие купил то хоть? Давай всю подробную инфу по тому, что у тебя есть. Попробуем разобраться.

Samael , как я понял , они вместо стоковых ставяться, точно не знаю, постараюсь уточнить...

Бесплатно дарю идею по тюнингу: если шатунные шейки КВ всё равно перешлифовывать, то можно увеличить радиус кривошипа, т.е. задать при шлифовке не первоначальный радиус, а больше. Этим удастся немного увеличить ход поршня, т.е. рабочий объём. Величину возможного увеличения радиуса надо определять на конкретном валу из условия гарантированного получения ремонтного диаметра шеек надлежащего качества. Если контора, осуществляющая перешлифовку, серьёзная, то они рассчитают величину смещения радиуса сами (если ты их об этом попросишь). А если они не смогут гарантировать качество шеек после перешлифовки со смещением, тогда лучше не заморачиваться. Но, ИМХО, стоит хотя бы спросить их об этом. Удачи!

упалпоцтолдолгоржал

смещение радиуса повлечет за собой расболансировку КВ, а отбалансироравать КВ беруться только серьезные конторы за большие деньги, так что лучше ограничиться оемонтной шлифовкой.

За совет. конечно, спасибо, но меня волнует больше проблема безопасности клапанов. Как известно, на 1,3 движке существует высокая доля вероятности, что они встретятся с поршнями. Проточки в поршнях есть, но этого бывает недостаточно. Кстати, реально ли их безопасно углубить? Что же касаемо такого тюнинга двигателя, то в теории звучит все неплохо, но! Колено отшлифовано и находится в отличном состоянии. Увеличивать объем я не хочу. Мне важно узнать, как без посторонней помощи найти подходящие вкладыши под него. В магазине указана их толщина, это мне мало что дает. Я не зенаю толщины новых, поэтому мне не рассчитать толщину необходимых сейчас. Может, есть какие соображения, опыт?



Опять же повторюсь, что я не моторист, но считаю, что такие изменения колена не под силу мне ввиду ограниченных средств и опыта. Да и шлифовать уже ничего не надо, все уже сделано. Вот теперь поставить бы...

aleshik, увеличения хода поршня на 0.25-05мм. Серьёзный тюнинг, достаточно основательный чтобы напряч свой или перешлифовщиков мозг.

а может кто-нить подсказать не по тюнингу, а по ремонту головы на коленке, для полного чайника? тоесть хочу впервые в жизни залезть в мотор но боюсь как бы не напортачить там чего
походу может и расточу немного если муза будет
планируется замена направляющих, колпачков - в любом случае. Клапанов, распредвала с постелью, рокеров и так далее - при необходимости. Цепь и звёзды тоже хочу менять
ну и возможно при ремонте поставили голимые кольца так я бы и их сменил если нужно но так глубоко я лезть боюсь
может кто расскажет на мыло или по аське чтоб не засорять топик, с чего начинать, чем запастись, чего опасаться, в общем как это всё делать и стоит ли вообще лезть самому? опыта то нет но давать чужим людям второй раз запороть мне мотор за мои же деньги - очень не хочется потому и возникла мысль покопать самому!!!
39164505 это моя аська, надеюсь на вашу помощь, тут я вижу многие знают что к чему

Совет нежирный, но может какая информация пригодится.

Что нужно, говоришь?

Нужны ключи. Очень хороши накидные, поскольку рожковые часто портят гайку (проверено миллион раз).

Также тебе потребуется шестигранник - 6 или 8 и шестигранник под шпильки, которых около 10 штук (не знаю про классику). Рекомендую для отвинчивая шпилек использовать мощный вороток и такой же мощный шестигранник. Шестигранник буквой "Г", что продается в магазинах работает слабенько и часто портит внутреннюю резьбу ввиду того, что он сам из мягкого металла, да и усилие идет только на одну сторону, в отличие от равного услилия по сторонам, которое прилагается при использовании воротка с двумя рычагами в виде буквы "Т". Если все-же зализал головку шпильки - крути газовым глючом. Я именно так откручивал 2 шпильки на прошлых выходных. Один газовый сломал, второй согнул, но открутил. Лупить молотком по шпилькам не стоит - головка блока - вещь нежная и требует аккуратного обращения.

Если будешь пользоваться головками - бери также самые мощные, не смотря на цену. Если в этом разбираешься, то выбрать нужные тебе не составит труда. Обычные инструменты из наборов, что продаются в "Ленте" не катят - ключи гнутся, плоскогубцы ломаются, а головки превращаются в ромашки. Русское авто - это крепкий и неубиваемый агрегат, все, что крутится в нем - ржавеет на ура и никакой вэдэшкой ты эту окись не уберешь, что бы ни говорили.

Что касаемо разборки ГБЦ, то рекомендую тебе, как разбиравший ее уже 2 раза (!!!!!!! ) не раскидывать детали и четко запоминать, что где стояло. Несмотря на одинаковый внешний вид, например, седел, они могут быть абсолютно разными, поэтому очень вашно четко знать какое седло на какой клапан было надето. Да и сами клапана желательно не перепутать потом, ибо они притерты каждый под свою дырку.

Эт пока все, что я могу сказать, как любитель. Может чего и забыл, но хотябы часть рассказал из небольшого опыта. Так что, если будешь браться за дело, возьми себе хорошего напарника и запасись силами и добрым инструментом, удачи!

По поводу инструмента все грамотно расписно. Тока на классике нет шестигранников кроме пробки масляной, на ГБЦ болты.
Все изнашивающиеся детали которые не будешь менять помечать и ставить на те же места. Если не будешь менять клапана и на них есть выборка от рычагов то можно сточить их чуть чуть.
Когда головку скинешь там уже не до чего не глубоко лезть будет, так что снимаешь поддон, вытаскиваешь шатуны с поршнями, все помечаешь и меняешь все что нужно. если есть возможность то промерить цилиндры а предмет необходимости расточки.
Вобщем главное внимательность и аккуратность. Я тож волновался когда собирался разбирать первый раз.

отпишусь здесь, как то говорил с Оксидженом он мне сказал что рокером можно увеличить фазу впуска за счет изменения профиля кулачка рокера, кто так делал или у кого есть идеи по этому поводу. размещаю именно сюда потому что фактически это будет доработка на коленке т.е. изменение продолжительности фазы положительно влияющей на наполнение цилиндров не меняя распреда. у кого есть рисунки выкладывайте.
p.s. нужно это срочно потому что двигло стоит разобранное, помимо головы чтобы можно было еще что нить улучшить доступными методами без замены

мне кажется что лучше тебе забыть про эту идею, в лучшем случае ты выиграешь такои мизер что не сможешь его почувствовать, ты представляешь точность геометрии рокера в целом ? - без станков не обойтись ! лучше уж карб расточить - всё больше толку будет.
так как у тебя головка снята - ты лучше проверь глубину посадки всех клапанов , чтоб одинаковая была , вот это влияет на углы фаз самым непосредственным образом , ато при одинаковых зазорах будут разные углы фаз , особенно заметно на холостых.

overdriver, в голове так мысленно сейчас представил весь механизм.
По идее, время-сечение клапана можо увеличить, если сделать рабочую певерхность кулачка рокера (которая контактирует с кулачком распредвала) с более высоким радиусом кривизны, либо сложной кривизны - главное, чтобы крайние части рабочей поверхности (которые работают в начале открытия и в конце закрытия клапана) закруглялись вниз как можно позже. Проще показать на картинке:
Тут ясно видно, что в начале подъёма клапана при одном у том же угле поворота распредвала, клапан с доработанным рокером будет открыт на бОльшую высоту. Это самый примитив, конечно, но наглядное представление даёт. По хорошему нужно прощитывать геометрию движений и предельно допустимые нагрузки и ускорения на клапане и в парах трения.

Сообщаю - я так делал. чтоб обойтись без "высокоточных станков" спилил рабочие поверхности на плоскость и отполировал. Фаза от этого сильно не расширится, ведь крайние точки рабочей поверхности не меняются , а вот зона максимального и близкого к нему открытия клапана несклько увеличится. Была мысль пойти еще дальше и сделать поверхность сложной кривизны, как говорит Самаэль. Тогда можно было бы на некоторый момент вообще остангвить клапан в максимальном подъеме. Но для такой фичи нужно делать удлиненный клапан - не хватает высоты регулировочных болтов. Была еще мысль удлинить рабочую поверхность рокера, спилив на плоскость его родную и приварив к ней регулировочную шайбу от зубилки, потом спилить ее по ширине чтоб вес чуть уменьшить и по по размеру чтоб влезло. Так же можно на элеметарном языке программирования задать функцию движения клапана на стандартном валу и на тюнинговом (не сильно) путем задания точек через каждые 2-5 градусов по распредвалу, далее можно будет определить какой примерно формы нужно сделать рокер чтоб приблизить работу стокового вала к тюненому. Пока что над всеми этими мыслями друзья смеются, но думаю настанет день и появится тот вал который подобных доработок потребует - ведь есть в зубилках валы которым мало диаметра регулировочной шайбы и нужен цельный толкатель чтоб вал шайбой не грызло.

В советские времена так раллисты и кольцевики делали, когда "широкие и высокие" валы запретили. Игорь Овсянников рассказывал.говорил что подобным образом делали фазы под 330 градусов. Даже размеры давал. Только изготовить это в домашних условиях не возможно.