А у меня москвичь никто не подскажет что можно сделать с москвичевской головкой посоветуйте!
буду очень благодарен!

Теперь поговорим об одном интересном способе увеличения срока службы клапанов.
Снимите клапанную крышку с любого двигателя семейства ВАЗ-2101, прослужившего больше 30 тыс. км: хотя бы на одном (как правило на нескольких) клапанах вы обязательно увидите на торце лунку неправильной формы, которую выбил рычаг привода клапана ("рокер").
Лунка мешает клапану вращаться пятка рычага упирается в ее "ребро" поэтому износ торца быстро прогрессирует. Кстати, о вращении клапанов оно делает возможным равномерный износ рабочей кромки клапана и седла и обеспечивается свойствами клапанных пружин. Вращение начинается примерно с 4000 мин-1 коленчатого вала, а до этого клапан не вращается, что и служит причиной появления лунки. Ведь режим высоких оборотов многие водители используют редко.
Вернемся к лунке на торце клапана. Она не дает правильно отрегулировать тепловые зазоры и способствует неравномерному износу рабочей кромки клапана (ведь он не вращается). По ее вине клапан перекашивается в направляющей втулке, разбивая и ее, и маслосъемный колпачок. Перечисленного достаточно, чтобы понять с ненормальной выработкой нужно бороться!
И боролись... В автомагазинах одно время даже предлагали приспособления для обработки торцов клапанов без разборки двигателя. Правда, большим спросом

при ремонте пользуются все же комплекты новых клапанов.
Но чтобы победить такой износ, надо определить, почему клапан не вращается.
Что в наибольшей мере влияет на работу пары рычаг-торец клапана? Положение точки опоры рычага. И условие оптимальной работы клапана очевидно - перпендикуляр из центра качания рычага на ось клапана должен делить отрезок, в пределах которого перемещается торец клапана, примерно пополам.
Такое расположение рычага
обеспечивает наименьшее смещение точки контакта, и соответственно, удельное скольжение, которое

снижается по сравнению с прежним в три раза! Упрощая, можно сказать теперь рычаг в большей степени обкатывается по торцу клапана, а не скользит по нему. И что особенно важно, клапан начинает вращаться при всего лишь 3000 мин-1 коленчатого вала, то есть много раньше, а значит снижена возможность преждевременного износа торца клапана.
Как на практике изменить положение центра качания рычага? Очевидные решения уменьшить высоту корпуса распределительного вала или увеличить базовый диаметр кулачков. Предложен иной, наиболее безболезненный (в массовом производстве, для которого все и делалось) вариант - увеличить длину клапана на 0,8 мм. И все! Ненормальный, образующий лунку, износ торца клапана исчезает.
Испытания подтвердили расчеты. Более того, Управление испытаний и доводки автомобилей (УИДА) ВАЗа дало положительное заключение о проведении соответствующих испытаний на двигателе пробегом 130 тыс. км.
Если вы думаете, что за этим что-либо последовало, то ошибаетесь. Это только издали ВАЗ кажется единым, слаженно работающим организмом. На деле это десятки отдельных производств со своими начальниками и интересами, как правило не совпадающими с интересами автовладельцев. В результате воз и ныне там и кроме кучи официальных отписок нет ничего. Так что усовершенствовать свои автомобили как и прежде придется нам с вами. Тем более что в данном случае депо довольно простое и не требует изготовления дополнительных деталей.
Эту операцию лучше делать, имея специальный инструмент и оснастку. Удлинять стержни клапанов не придется того же эффекта достигнем, опустив клапана в седлах на 0,8 мм. Седла надо раззенковать (лучше стандартным комплектом зенкеров с углами при вершине 90 и 60°), оставив припуск на притирку клапанов около 0,05 мм. Рекомендуемая ширина рабочих ленточек (полосок) после притирки на фасках выпускных клапанов 2,5, впускных 2 мм.
Регулировочный болт при установке тепловых зазоров ввернется чуть глубже (на 1,7 мм), но, поскольку ему ничто не помешает, вы этого, возможно, и не заметите.

конечно точат, если нужно