Замена стандартного сцепления на комплект LUK

26-11-2010 18:36
1872
Рейтинг:
 
0
 
Голосов 0
Размер шрифта: A A A A

На замену стандартного сцепления меня подтолкнуло давнишнее желание улучшения качества переключения передач, а так же улучшение характеристик разгона. Но хочу заметить что по второму пункту я так и в полной мере и не получил желаемого улучшения хотя и пропал эффект пробуксовки при резком трогании и моментального увеличении подачи топлива при движении. При замене я столкнулся с небольшим подводным камнем, с которым я успешно справился, о чем и хочу Вам рассказать.

Начнем самого обычного как заменить корзину сцепления.

Hервоначально осуществляем подготовительные работы, для которых вам понадобится следующее:

  1. Смотровая яма, обеспечивающая полный и незатруднительный подход к узлам и агрегатам вашей машины.
  2. набор ключей и головок и удлинителей
  3. комплект сцепления LUK стоимость в магазине Ульяновска 3000 рублей

  Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

Следующим шагом является установка автомашины на смотровую яму и отсоединение минусовой клеммы АКБ, отсоединение клемм со стартера. Откручиваем 4 болта крепления кардана (если карданный вал с подвесным подшипником, то отворачиваем и его) для этого Вам понадобится ключ на 17 и 14 Отворачиваем крепление выхлопного тракта от КПП и от выпускного коллектора для чего вам потребуется ключ 12 и 13, головка на 17 и удлинитель (при откручивании гаек приемной трубы будьте осторожней, так как при поломке шпилек вам придется снять и сам выпускной коллектор, что не мало приятно, да, и посмотрите, чтоб гайки приемной трубы должны быть медными, если они у вас металлические то обязательно их замените). Со стороны салона снимаем декоративную ручку с резиновым кожухом рычага КПП, а затем отворачиваем и сам рычаг для чего я использовал обычный газовый ключ (не забудьте предварительно установить КПП в нейтральное положение) Следующим шагом будет отворачивание 4-х болтов траверсы КПП для чего вам понадобится ключ или головка на 14 (при отворачивании траверсы будьте осторожны, а для удобства поддамкратьте двигатель со стороны маховика). Затем откручиваем 4 гайки крепления КПП к защитному кожуху (колоколу) используя ключ на 19 да для отворачивания двух верхних гаек я использовал обрезанный ключ (сделал я его еще для откручивания КПП УАЗа). Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления используя ключ на 12. Вот теперь можно перекурить, и настроится на самую тяжелую работу, то есть снятие КПП для чего необходимо ее просто аккуратно небольшими движениями вверх-вниз вытягивать ее в сторону заднего моста, лучше эту процедуру делать вдвоем и не напрягать тем самым свой пупок.

Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

Вот когда КПП уже лежит рядом преступаем к откручиванию колокола для чего нам понадобится удлинитель и головка на 14 и ключ на 17, откручивание начинаем с двух болтов стартера, после чего его извлекаем и откручиваем остальные болты (да не забудьте сразу посмотреть массу двигателя, а еще лучше сразу ее обработать ото ржи и грязи). Отвернув все крепежные болты небольшими ударами медным молотком снимаем кожух

Прикрепленное изображение

После чего, отвернув один болт на 6 ключом на 10 снимаем вилку сцепления и переходим к демонтажу корзины сцепления с диском для чего Вам понадобится первичный вал и ключ на 12. Вставив первичный вал (я это делаю для облегчения снятия корзины кому не нравится тот может этого и не делать) отворачиваем 6 болтов, и извлекаем корзину с диском.

Прикрепленное изображение

Да не забудьте сразу обратить внимание на подшипник первичного вала, который установлен в маховике он не должен иметь при прокручивании подклинивания и посторонних шумов, если необходимо (я это делаю при каждом снятии корзины) замените его для чего возьмите кусок хозяйственного мыла и при помощи первичного вала набивайте полость позади подшипника вследствие чего он сам равномерно сойдёт. Сборку осуществляем в обратной последовательности, обращая внимание на следующее при установке корзины правильно установите диск сцепления и отцентруйте его первичным валом да оно устанавливается только в одном положении.

Прикрепленное изображение

А теперь про подводные камни при установке рабочего сцепления я обнаружил, что шток сильно длинный это, наверное, из-за выжимного подшипника фирмы LUK для устранения я сделал следующее - уменьшил шток на 16 мм со стороны рабочего цилиндра, после чего он у меня встал как родной.

Авторство текста и фотографий принадлежит Dimon73

Ичточник: http://allgaz.ru


Комментариев пока нет.