Господа и дамы, поделитесь, где можно почитать, или напишите в краце?
В машинах разбираюсь крайне слабо, но вот сдох же аккумулятор, а, на сколько понимаю, просто бросить на зарядку незя, надо долить, проверить уровень электролита, етц.
Расскажите, плз, как это делается?
Или дайте ссылку, где искать?

http://old.zr.ru/articles/39477





БАТАРЕЯ, ОГОНЬ!

ВЛАДИМИР АРБУЗОВ

Да, со старым аккумулятором - это не жизнь, сопереживал Деточкин гаишнику. Уточним, не со старым, а с "мертвым". Если батарее вовсе не уделять внимания, то она через два года погибнет, а чуть заботы - проживет и пять лет в добром здравии.
Тем, кому проще раз в год заменить батарею на новую, ни к чему обременять себя дальнейшим чтением, зато остальным знать элементарные правила будет полезно, а применять - еще и выгодно. Да и любви-то батарея требует самую малость - "приударил" за ней два раза в год, весной и осенью, можешь рассчитывать на взаимность и постоянство.
В чем же заключается этот легкий флирт? Тому, кто его затевает, нужен минимальный "джентльменский набор" - ареометр и термометр для измерения плотности и температуры электролита, нагрузочная вилка - для определения состояния батареи, зарядное устройство, кисточка для мойки и раствор питьевой соды - для нейтрализации случайно пролитого электролита. Остальное - пластиковые воронка и емкость, автомобильная лампочка на 45 Вт, пара ключей да кусок провода - есть, наверное, у каждого.
Для обслуживания батарею придется снять с автомобиля. Дело вроде бы нехитрое, но есть одно полезное правило - первой отсоединяем клемму "минус", затем "плюс". Этой последовательностью мы обезопасим себя от риска закоротить батарею гаечным ключом, коснувшись им одновременно клеммы и кузова (или любой детали, "сидящей" на "массе"). Вынув батарею из гнезда, проверяем, плотно ли затянуты пробки, и протираем крышку раствором питьевой соды. Удобнее не тряпочным тампоном, а кистью. Затем смываем соду водой и протираем крышку насухо. Вывернув пробки или планку, их заменяющую, также промываем их в соде и прочищаем вентиляционные отверстия. Бывает, они плотно закупориваются грязью и газ, образующийся при зарядке, может запросто раздуть корпус батареи. Аккуратно, чтобы не упустить грязь в банки, очищаем гнезда пробок.
Теперь приступаем к ревизии.
Уровень электролита в современных батареях контролируем по выступам заливных горловин банок. Как правило, конструкция их такова, что больше, чем положено, не нальешь. Однако в любом случае уровень должен быть не менее чем на 10-15 мм выше верхнего среза пластин.
Недостаток электролита восполняем дистиллированной водой. Доливать электролит можно лишь при полной уверенности в том, что он вытек, когда, например, батарею перевернули (вместе с автомобилем при аварии).
Кстати, плотность электролита при 20°С должна составлять 1,26-1,31 г/смз в зависимости от климатической зоны и времени года. Чем ближе к югу эксплуатируется автомобиль, тем меньше. Для средней полосы России 1,27- 1,28 г/смз можно считать круглогодичной нормой.
Однако нормальная плотность - не гарантия боеспособности батареи. Нужно проверить еще электрические параметры. Напряжение на клеммах без нагрузки (барашек балластного сопротивления нагрузочной вилки отпущен) должно быть не меньше 12,5 В, а под нагрузкой в течение десяти секунд не опускаться ниже 10,5 В. При этом кипение электролита в банках не допускается.
Но даже вполне исправную с виду батарею раз в полгода желательно потренировать и полностью зарядить при помощи специального устройства - на автомобиле в силу конструктивных причин генераторная установка держит батарею на голодном пайке. Оптимальный зарядный ток - 10% от емкости. Если, к примеру, это 6СТ60, то, соответственно, 6 ампер. Зарядку прекращаем, когда в течение двух часов плотность электролита в банках не увеличивается, а если батарея разогрелась до 30°С и выше - делаем перерыв.
Заряженную и остывшую батарею желательно подвергнуть тренировке - разрядить до напряжения 10,5 В током, численно равным 0,1 от значения емкости (в нашем случае те же 6 А), затем вновь зарядить - разрядить. Повторить эту процедуру два-три раза.
Кстати, в качестве балласта при разрядке можно использовать автомобильную лампу мощностью 45-50 Вт. Ее ток близок к оптимальному. Отметим здесь, что чем старше батарея, тем меньше должен быть ток зарядки. Трех-четырехлетней более полезен ток 0,05 емкости, а процесс может растянуться на сутки и более.
А вот чего не следует делать, так это:
сливать электролит, переворачивая батарею вверх дном. Шлам со дна забивает щели между пластинами, ухудшая циркуляцию электролита с риском замкнуть пластины;
бросать батарею - современные пластины, выполненные просечкой из тонкой свинцовой ленты, не слишком-то прочны. Исключение - тюменские батареи с литыми толстыми пластинами, но и они не противоударные;
хранить разряженной. Во-первых, зимой слабый электролит может замерзнуть, разорвать моноблок и осыпать активную массу пластин, во-вторых - увеличивается риск сульфатации;
стучать по клеммам, осаживая их на штыри, - промнете крышку, а через трещины будет сочиться электролит.
Теперь займемся гнездом под аккумулятор. Разумеется, при необходимости его нужно подкрасить. На некоторых машинах батарея размещена в ящике - его вентиляционные отверстия обязательно должны быть открыты. Уж лучше пусть туда попадает пыль и грязь с дороги, чем коробка проржавеет от едких испарений.
Жара старит батарею, холод ухудшает условия зарядки, поэтому, если батарея расположена вблизи выпускного коллектора, целесообразно летом отгородить ее простейшим жестяным экраном. Зимой - постараться обеспечить минимальный подогрев, направив на нее теплый воздух от радиатора.
И, наконец, утилизация. Как ни береги аккумулятор, но со временем его придется менять на новый. Можно, конечно, отнести его на помойку или утопить в ближайшей речушке. Дикари именно так и поступают. Но мы-то мним себя европейцами, знаем, что свинец - яд, поэтому отвезем батарею в пункт приема. Адрес его наверняка знает местная администрация. Не знает - везем к воротам городской управы.