Расскажу как я для себя кабюратор делал:

Изначально стоял ДААЗ 2107............ -10
Т.е. пневмопривод второй камеры, 125/150 первая камера, 150/150 вторая. Малые диффузоры 3,5/4,0, большие 22/25

В принципе не жаловался на динамику и т.д. все устраивало и жить не мешало.

но хотелось большего: была выкинута пружинка из пневмопривода - разницы большой не заметил.

Решил подойти кардинально и на мелочи не размениваться:

Разобрал весь карб до болтика и разложил на верстаке.

С низом не не делалось ничего кроме рычага второй камеры от ДААЗ 2140 (аналог копеечного вебера)

В средней части: расточены главные диффузоры 28/30 в первой камере вообще сужения не было, у нее и так диаметр заслонки 28 мм
малые диффузоры поставил 4,5 в обе камеры, (взяты от какогото лохматого ДААЗа по виду похожего на те что на народ на волги ставит)

Если нет на 4,5 можно в первую камеру поставить мал.диффузор от второй т.е .получим 4,0/4,0

конусным винтом на кузовном герметике было заглушено отверстие (там где воздушный жиклер второго диффузора на пневмопривод. это там где крепится корпус мембраны. и там три ответстия 2 болта и центральное и есть воздушный канал со 2-м возд жиклером.

кронштейн подсоса был взят от ДААЗ 2140, но можно и оставить корпус мембраны, но я хотел убрать всякий намек на наличие пневмопривода.

Жиклеры я долго не подбирал я сразу как ни странно попал в точку.

Итого стояло: 170/190 первая камера 200/220 вторая.

Жиклеры сверлились калиброваным сверлом, что не совсем правильно, но найти 220 не представилось возможным.

Носик ускорительно насоса на 60 поставил. (тоже сверлили на координатнике калиброваными сверлами) Жиклер ХХ 65

Больше не делалось ничего кроме легкого прохождения шкуркой нулевкой но дефектам литья., хотя при резком нажатии на педаль иногда возникал легкий провал, из-за ускорительного насоса, но кулачок я так и не подправил по форме его для большей подачи. Хотя надо было бы....

Само собой стояли все новые прокладки.

Поставил это чудо. ой мамочки.... Прет как ужаленая после
3000 тыс и до 6000

а вот до 3000.... скажем так без особой радости, напористо но не более того (но я знал на что иду рассверливая диффузоры главные).

Расход в городе был в среднем 15 литров 92 пополам с 95 по трассе литров 12

Но зато какие обгоны!!!!! и как движок крутился после 3500!!! это не передать словами.

Но потом понял что надо фильтр нормальный (например нулевик), коллекторы совместить, выхлоп полегче поставить , хотя бы банку только, маховик и т.д.
А потом была капиталка и этот монстрик был продан.

Сейчас на верстаке стоит ДААЗ 2140-....... С мех приводом второй камеры в стандарте, с узкими жиклерами и диффузорами и я думаю а не повторить ли мне этот пройденное....

да я же выше написал епт вторая камера закрыта первая открывается до начала открытия второй, динамика удовлетворительная, на первой 5000 оборотов набирает на второй поменьше на третьей еще меньше на 5й 120 км.ч бежит без дерготни, переключаюсь вовремя в натяг мотор не пускаю в среднем 2500-3000 оборотов режим 5й в городе не пользуюсь. кстати на рабочей четверке укладывался в 10 купил зубило думал оно будет меньше есть а вот хрен

Сори что неответил и полгода непрошло..дело в том что за 40 лет ваз так и ненаучился правильно наносить метки в 99 случаях если жрёт бенз то метка неправильно нанесена на зуб !!! это как за положняк мы раньше когда делали двигатели то проверяли со снятой головой обязательно индикатором часто и густо значения несовпадали от ползуба до зуба !!потом сам понимаеш бенз вылетает в трубу я просто офигевал от ваза как так вобще могло быть но селяви это ваз ..если голова одета то на глаз определить как метки набиты очень сложно вот один из способов я его непробовал но малоли может комуто удастся покрайней мере описано толково ...материал из инета
метки кривые бывают.
проверить фазы газораспределения.
При замене нижней звезды проверено совпадение меток на маленькой звезде и шкиве. Они соответствуют ВМТ.
Установив метку на шкиве напротив длинной метки 3 (ВМТ на крышке привода распределителя), помечаем светлым (я пользовался белым масляным) маркером на шкиве метки 1 и 2 ( 5 и 10 град). Поворачиваем коленвал, чтобы штатная метка на шкиве встала напротив метки 1 (10 град) и размечаем еще 2 метки - 5 и 10 град. с другой стороны от нулевой метки. Так же, установив крайние метки напротив имеющихся выступов, размечаем 15 и 20 градусов. Помечаем нулевую метку на второй стороне шкива (теперь она на обоих половинках шкива). У нас получилась шкала, нанесенная на шкив коленвала - 20 - 15 -10 - 5 - 0 - 5 -10 - 15 -20 градусов. Это простой способ. Можно сделать шкалу из бумаги, разметить её точнее, например, с точностью 1 градус и наклеить на шкив. Этот метод чуть сложнее, но и точнее. Меня вполне устроила 5-ти градусная шкала.
Устанавливаем коленвал и распредвал по меткам, как при регулировке клапанов, бегунок смотрит на 4-й цилиндр. Если есть индикатор, устанавливаем его на 2-й клапан (впуск 1-го цилиндра). Им будем искать момент открытия - закрытия клапана. Если индикатора нет, нажимаем на рокер вверх, рожковым ключом 13-17. В таком положении оба клапана 1-го цилиндра зажаты, приоткрыты (перекрытие). Поворачивая коленвал против часовой стрелки на 10 -15 град. по нанесенным меткам, находим момент начала открытия впускного клапана по появлению-пропаданию зазора между рокером и кулачком распредвала. Смотрим на шкив и на длинную метку на крышке, и считаем градусы. К примеру метка ровно между 10 и 15, получаем 12,5 град. - начало открытия впускного клапана. Запоминаем. Переставляем индикатор на первый клапан (выпуск 1-го цилиндра) или контролируем, подергивая рокер вверх, поворачиваем коленвал по часовой стрелке, находим момент закрытия выпускного клапана.
Например, у нас получилось 15 град.
Путем несложных подсчетов (в уме) находим точку перекрытия клапанов (15 + 12,5 )/2 = 13,75 градусов. Эта точка, находящаяся в ВМТ, считается оптимальной. В нашем примере точка перекрытия ушла на 1,5 град после ВМТ. Можно свериться с круговой диаграммой фаз газораспределения и сравнить полученный результат:

Метка, с новыми звездочками и цепью, оказалась смещенной вперед на 5(!) градусов. Отсюда и получался трактор. . Чтобы исправить ситуацию, была куплена и установлена разрезная (регулируемая) звездочка:
С ее помощью можно плавно регулировать положение распредвала относительно коленвала + - 1 зуб.

Если настроить так, что точка перекрытия не доходит до ВМТ, получим более раннее открытие впуска, увеличение мощности на больших оборотах и падение тяги на малых, и наоборот, точка перекрытия после ВМТ - имеем тракторную тягу на малых оборотах, и тупизм на больших.
Точных рекомендаций типа "на скоко градусов крутить?" вам никто не даст. Все зависит от состояния мотора и личных ощущений. Однако не стоит уходить от точки нулевого перекрытия больше чем ползуба. Надо помнить, что при больших углах поршни могут встретится с клапанами.
Я себе сделал так, что точка перекрытия смещена на 2,5 град до ВМТ, получил хороший подхват после 3000 об/мин, на малых тяга почти не изменилась. После всех манипуляций необходимо заново установить момент зажигания, и, возможно, придется подстроить холостой ход...ещё ньюанс иногда причиной расхода бывают квадратные колёса развал может быть нормальный резину может не жрать но машина едит типа по песку постоянно изза гнутых дисков ..