http://www.zr.ru/articles/14986/Цитата
Подстегиваемые конкуренцией, страховыми компаниями и новыми законами, зарубежные автостроители волей-неволей пекутся о безопасности на дорогах. На страже жизни и здоровья водителя и пассажиров лонжероны с рассчитанной податливостью, пластмассовый коллектор двигателя, надувные подушки, преднатяжители, ребра жесткости в дверях, активные подголовники и многое другое. У России свой путь...
Удар в дверь нередко приводит к самым печальным последствиям. От летящей груды металла водителя или пассажира отделяет лишь тоненькая наружная панель с хилыми полосками-усилителями, той же прочности каркас да тисненая картонка. Между тем, именно здесь важен каждый сантиметр жизненного пространства: ведь сиденье - почти вплотную. Двери иномарок давно усиливают прочными брусьями, ограничивающими деформацию. На "Пассате" стальную полосу конструкторы спрятали под наружными молдингами, а на второй "Джетте" трубу проложили внутри двери. При некоторой изворотливости подобную схему можно использовать и на "Жигулях".
Конечно, задача не так проста, как кажется. Усилитель должен, по возможности, располагаться примерно на уровне ребер и не мешать работе замка и стеклоподъемника. Очень непросто засунуть внутрь двери длинную трубу враспор. Но все же решение удалось найти. Подопытным автомобилем стал VAZ 2106/">VAZ 2106/">ВАЗ 2106.
В качестве усилителя мы выбрали трубу 1/2" (наружный диаметр 21,5 мм, внутренний 15,5). Подойдет и более тонкостенная (2 мм) бесшовная труба. Слишком прочная - тоже плохо: при сильном ударе она не деформируется, гася энергию удара, а легко пробьет хлипкую панель. Для передних дверей длина трубы должна быть в пределах 848+/-0,5 мм. Такая точность необходима, чтобы наш усилитель плотно встал между торцами двери. Слишком длинная труба не войдет, а короткая утянет за собой наружную панель. Помня об изношенных заводских штампах, посоветуем оставить миллиметр-другой на припуск, а окончательно обработать торец в последний момент, после примерки. В торцы трубы закладываем гайки М8 и привариваем их к стенкам. Соосность трубы и отверстия в гайке контролируем, завернув по резьбе длинный болт, им же удерживаем гайку при сварке. Удобнее, если размер шестигранника гайки 14 мм, такая плотно войдет в отверстие. Шов обрабатываем заподлицо с торцом. Усилитель должен пройти на 3-5 мм ниже линии молдингов вплотную к наружной панели (фото 1, 2). В переднем торце двери в этом месте - перекрытие листов металла. Для плотного прилегания стачиваем сегмент торца трубы (5 мм от края) на глубину 0,8 мм
Заднее отверстие размечаем, ориентируясь по линии молдингов (фото 4), переднее - отступив вниз 25 мм от нижнего края верхней петли (фото 5). Чтобы не ошибиться, вначале используем тонкое сверло (4-5 мм), и лишь убедившись, что отверстие совпало с резьбой в торце трубы, рассверливаем его до 8 мм.
Крепим трубу прочными болтами. Головка переднего болта - "на 12" (иначе трудно подобраться ключом), заднего - любая. Под головки болтов подложим шайбы толщиной 1,5-2,5 мм и наружным диаметром 17(1 мм спереди и 20(1 мм сзади.
Чтобы при ударе нагрузки между тремя элементами двери - наружной и внутренней панелями и брусом безопасности - распределились более равномерно, можно скрепить панели несколькими дополнительными точками сварки с шагом 60-80 мм (штатные расположены редко и неравномерно).
Установка бруса при снятой обивке двери занимает около 15 минут. Для этого, открутив два винта крепления задней направляющей опускного стекла, выводим ее верхнюю часть из скобы на двери и отводим в сторону. Откручиваем три винта крепления замка и слегка отводим его вперед (фото 7). Откручиваем гайку крепления передней направляющей (фото 8) и отводим ее в сторону. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика троса стеклоподъемника. Сдвинув ролик, ослабляем трос и снимаем его нижнюю ветвь с роликов. Трубу вводим по диагонали снизу вверх (фото 10).
Наживив оба болта, поворачиваем трубу так, чтобы выступающая кромка на внутренней панели вошла в проточку на торце. Затягиваем болты моментом 22-25 Н*м. Отрегулировав положение передней направляющей стекла и натяжение троса стеклоподъемника, проверяем работу замка и собираем дверь. Подобным образом можно доработать и задние двери, но те сами по себе защищают чуть лучше - за счет меньших размеров и трапециевидной формы.
Брусья призваны помочь не только при боковом, но и при скользящем ударе: двери почти не проминаются, а значит меньше вероятность, что машина "зацепит" препятствие жесткой центральной стойкой, превратив удар из касательного в "полновесный". Но как бы то ни было, дай Бог, чтобы проверять все это на себе вам никогда не пришлось!
На большие подвиги меня не тянет, итак почти пол года провозился.
Сразу видно, что работаешь на результат, а не просто "языком чесануть"! Тачку-то собрал? Как оно после всего сделанного?
надо только еще над конструкцией поработать, может дополнительно растяжку связать треугольниками с опорными чашками пружин, либо растяжку вообще X-образной сделать... 
Вобщем тебе решать. Покатайся так, посмотри как да что, может и созреешь на растяжку...., а может нах оно. А тк грамотно усилил, по Сингуринди)))) 
Я как раз планировал этим летом проделать почти тоже самое, но из-за мотора так и не собрался.
