Мож кто еще что творил с деталями, любящими ржаветь. Например используя свойства гальваники, покрыть каким-либо металлом, допустим используя мощный источник энергии, подключить плюс к салону автомобиля, а катод обмотать ветошью пропитанной раствором какой-либо кислоты металлосодердащей, чтоб ионы или молекулы того металла покрывали поверхность кузовного железа под действием электрического тока. Теоретически даже проще лужения, но каковы нюансы в практике? на сколько процентов я описал чушь?

Можно используя горелку облудить железо оловянным припоем, это навека.

metrolog, Недавно один старый сварщик рассказывал что варил пороги на 2101 одной из самых первых выпусков и корое говорит что там пороги были приварены не точками а сплошным швом прокатаны, вы не сталкивались?

Это называется "Я с детства трудности люблю". Все что угодно, но только не антикор в скрытые полости!
Ага, но облудить получится деталь только с одной стороны - внешней. Если облудить ее с двух сторон, то потом ее не получится нормально приварить. В местах сварки олово потечет и там останется голое железо - очаг будущей коррозии. Если сажать на болты, или что тут еще предлагали, то все равно металл в месте крепления деформируется, счищая олово, да и отверстия сверлить все-же нужно.

В общем как ни крути, а антикорить придется.

Мож кто еще что творил с деталями, любящими ржаветь. Например используя свойства гальваники, покрыть каким-либо металлом, допустим используя мощный источник энергии, подключить плюс к салону автомобиля, а катод обмотать ветошью пропитанной раствором какой-либо кислоты металлосодердащей, чтоб ионы или молекулы того металла покрывали поверхность кузовного железа под действием электрического тока. Теоретически даже проще лужения, но каковы нюансы в практике? на сколько процентов я описал чушь?

сегодня выводил "жуков" с кузова.
несколько неприятных мест сзади у фонарей.
под фонарями осветителя номера очень неприятная коррозия, глубокая по типу питтинга.
по опыту "опытных кузовщиков" знаю что бороться с ней традиционными методами бессмысленно, залитые любым слоем краски "жуки" через полгода появляются вновь, так называемая подпленочная коррозия.

поразмыслив отработал технологию ремонта кузова без вскрытия краски для удаления "жуков" подпленочной коррозии.
в общем думаю такая технология пригодится пацанам чтобы не пропадали труды рук и головы.
опишу ее

по многочисленным пробам совершенным в разное время понял что ортофосфорная кислота хорошее средство для борьбы с поверхностной ржавчиной, однако на ржавчину в виде "жуков" под краской с большой глубиной поражения ортофосфорная кислота почти не действует.
причина - очень высокая вязкозть кислоты во первых и нерастворимыые фосфаты как продукты реакции во вторых.
меня это не устроило.

разработал вот что
первая фаза- электроочистка с глубинным травлением.

процедура
на штырь из нержавеющей стали наматывается ветошь в виле маленького тампона.
на штырь - аккумулятора
на кузов + аккумулятора.
реактив- серная кислота ( электролит для аккумуляторов) плюс соляная кислота концентрация 15 процентов.

"жук" вскрывается, просто удаляя ножом краску до чистого металла вокруг
тампон смачивается электролитом и прикладываеется к разрушенному участку кузова.
можно совершать тампоном движения "натирая" место травления.
через минуту- другую метал делается светлосерым без малейших признаков ржавчины, черные точки внутри каналов коррозии так же исчезают, поверхность немного губчатая.

далее промыв водой нанес смочил слабым раствором соляной кислоты и не протирая приложил тампон с электролитом цинкования.
раствор цинкования.
насыпать в стакан 20 грамм металлического цинка
залить соляной кислотой
дать полностью "прошипеть"
добавить чайную ложку поваренной соли и очень желательно несколько кристалликов тиомочевины
в тампон насыпать цинковых кусочков ( гранул) обернуть ветошью и смочить электролитом. стержень токоввод должен при этом быть или титановый или графитовый, остальные металлы разрушаются загрязняя электролит
буквально через минуту на поверхности яркий слой цинка.
после цинкования промыть из шприца большим количеством теплой воды, желательно с добавлением соды, и насухо протереть тряпкой.
наносить ЛКП можно после просушки лампой подогрев до 60-80 градусов.

больше подпленочой коррозии на этом участке не будет, все поры надежно защищены цинком.
сегодня так обработал несколько участков кормы клауса и очень доволен результатом
намного быстрее, чище, и главное эффективнее чем любым другим способом


ps
плотность тока при цинковании ок 3-6 ампер на дм квадратный
на тампоне + акуумулятора.
ток ограничить балластом

Для тех кто в танке. Ещё раз объясняю!
Все коррозионные эффекты на кузове начинаются с внутренней стороны. А лечить начинают с наружней, традиция такая. Покрайней мере есть сплав Вуда, с плавлением 78С. Безопасно для краски. Остатки кислоты при обработке никому до конца удалить не удавалось, как ни промывай.

Для лужения появилась *цензура*тая тема - спец. паста Wurth.

У самого даже есть мысли заделать ей швы на кузове.

По идее ее надо нанести, затем горелкой расплавить...

Далее берем стержень автомобильного припоя и опять таки работая горелкой и лопаткой наносим уже слой нужной толщины и формы.

Важно отгрунтовать элемент так, что бы на нем не осталось участков голого железа. Иначе уже на следующий день они покроются ржавчиной (олово восстановится а железо окислиться).

Vityok, банка пасты стоит около 5000р, стержень припоя около 100р. Поэтому тонкий слой/толстый слой на себестоимость почти не влияет.

не забывай что это может быть альтернативой шпаклевки

Главное найти 5000р на вюртовскую пасту

если это заводское лужение

будет интересно если озвучишь места нанесения олова и толщину слоя

А так же состояние железа.