ВАЗ 2112 2002 г.в. , 1,5 литра 16 кл.
кованные поршня ст.сж. 8.4 (устанавливаю компрессор), шлифованные каналаы ГБЦ., тольятинский паук 4-2-1 , выхлоп e-поуэр спорт (евро4) 51 мм. опоры СС20 спорт -1 см., занижена по кругу на 40мм. КПП сток, только короткоходная кулиса. тормоза спереди 14' сток , ЗДТ от автоспортехники. Арки задние резанные. Обвес СВР (передний бампер + пороги), задний бампер хендмайд .
Тонированная, цвет кузова: хамелеон: сине-зеленный-фиолетовый. Диски ПРОМА РС 15" резина фалкин: 195/50/Р15.

Про мой мотор версия с 20.07.2006г. по сей момент 14.01.2008
конфиг мотора:
Характеристики валов 2112:
подъем: вп.7.6 / вып.7.6
фаза: 256 гр.
база: 33 мм.
опережение/запаздывание открытия до НМТ: 59 гр
подъем клапана в ВМТ: 0.3 мм.

ГБЦ
диаметр Х длину тракта
канал впуск 34 х ~70 мм.
канал выпуск: 32 х ~61 мм


итак геометрия моего мотора:
ход поршня: 71,0 мм
диаметр цилиндра: 82,4 мм
объем камеры в поршне: 3,0 куб.см
объем камеры в ГБЦ: 35,5 куб.см
длина шатуна: 121,0 мм
высота блока 194,8 мм
компр. высота поршня: 36,8 мм
объем двигателя: 1515,58 куб.см
степень сжатия: 8,17 :1
недоход поршня: -1,55 мм


фотки прилагаю:

Ну в общем нашел неисправность достаточно быстро так как знал куда лезть и методологию проверки.
Мои рекомендации, так как владельцев ВАЗ 211Х много поэтому мало ли кому-нибудь пригодится. Или по крайней мере много не слупят в сервисах с ремонтам.
Так как стоимость ЭБН (эл. бензонасоса) приличная бежать его покупать совсем не стоит. Мало ли не он.
1. проверка давления в топливной рампе, если вы крутили мотор долго и он не схватывал или была одна две попытки завестись значит у вас в рампе давление близко к нулю или ноль.
Первая на что стоит обратить внимание ДВС крутиться чуть легче так как сжимать газ (воздух) без топлива значительно просто отсюда легкость кручения ДВС. Не всегда это так конечно, но в моем случае ярко выражено ибо ст.сж у меня 8,4.
В общем слева если стоять перед открытым мотором есть типо сосок с нипелем для диагностики. Принцип как с камерой нажимаем на нипель если топлива не брызнуло а медленно потекло или вообще никаких результатов переходим в салон, т.е. давление ноль.
Прежде всего надо откинуть сидухи задние и открутить два болтика крышки лючка ЭБН. Там плоский разъем скидываем его. Далее нужен вольтметр у меня его нет, точнее есть, но где не знаю. Поэтому вопрос решаю по походному. кусок кабеля и лампочка освещения салона:


взял ее отсюда соответственно быстрее всего:


Теперь надо ее подключить у меня это так кстати отличается от эл.схемы короче Черно-белый и второй Серый. (D и C) по схеме.


В моем случае как бы все т.е. причину я нашел напруга с поворотом ключа приходит на разъем и держит 2-3 секунды:


Но я решил для наглядности еще показать если бы у вас там не загорелась заветная лампочка, как протестировать цепь от предохранителя и сам предохранитель:
На разъеме диагности есть спецомский вывод его как правило никто не использует и уж подавно вроде о нем не пишут в книжках по ремонту и эксплуатации, вот он:


запомните его один провод в него, один на массу( в моем случае: это рулевая колонка штанга регулировки руля по высоте) теперь включаем зажигание:


В моем случае понятно что она загориться на теже 2-3 секунды, но если у вас не загорелось у разъема ЭБН то тут два варианта пути:
1. Загорелась значит проводка перебита или хреновая масса около насоса, второе проверить легче просто опять идете к разъему ЭБН и подключаете один контакт к серому проводу а второй от лампочки опять на массу. Загорелась значить надо переделать массу т.е. черно-белый кабель. Нет значит проводка от Контроллера до ЭБН.
2. Не загорелась значит навернулся предохранитель, я его сфоткаю, но искать его надо около контроллера со стороны перед. пассажира. снимаете кожух и крайний слева т.е. первый предохранитель слева по ходу движения. Если все там предохранители исправны. То тогда надо послушать щелкает ли реле при включении зажигания оно обычно щелкает после 2-3 секунд после поворота ключа. Не щелкает значит оно. Но реле это на самом деле уже плохо так как найти неисправность перед реле уже проблематично самому. там идет 30 контакт через предохранительно он как раз кратковременно подключает насос через реле т.е. дает напругу на насос. а вообще щелкать реле заставляет вывод с контроллера ЭБУ, если реле не щелкает варианта три : - нет массы на реле,- нет напряжения с выводного контакта ЭБУ, - неисправно реле. Третье предпочтительнее .

В общем я блин опять попал на ЭБН достало уже .
Кстати кто его не менял ни разу и налетел на его замену совет блин берите его в сборе , не ндао менять тело т.е. сам насос это такой геморрой. Я буду уже брать в сборе.

А теперь почему он вышел из строя, объясню у меня тюнинг мотор )))))
со степенью сжатия 8,4 в результате у без компрессора я езжу на разжатом моторе, и вынужден лить 92 или чуть ли не 80 . Дык вот я все время лил 95 и не парился, пришло время поберечь мотор до окончания испытания компрессора, и я решил лить как положено 92 . через 1000 км. насос стал сбоить небольшое падение давления наблюдалось ну резким нажатием на педаль в принципе решалось, теперь он встал навсегда. Не зря АВТОВАЗ пишет вот это :


мотай на ус , это предписание по гарантийному ремонту.

Сижу жду чела чтоб съездить за новым ЭБН , опять на 3000 попал , млять