- на зарадку не реле, это его в народе так называют. Ну и тебе как водителю не всё равно?
- годы то какие? машина 70х годов, тогда на ХХ в машине ничего не потребляло.
- я тебе как инженер скажу, всё там стоит ГУД, ибо по схеме цепь АКБ-генератор очень мощная и не имеет защиты никакой. А при таком расположении этот участок минимизирован.
И поэтому я б не морочался с переносом АКБ, если не заряжать машину и не городить неродной впуск (дросселя/ресс), то положение акб там очень практичное

и если этот узел ковыряешь (привод агрегатов), то зачем оставляешь архаичный клиновый ремень?
кагбэ то что стОит сделать не делаешь, а то что без толку - то меняешь

Сообщение отредактировал igorich-33 - 18.9.2017, 19:16

Перенос АКБ планируется для будущей установки ГУРа на мотор. Для установки насоса потребуется кронштейн. Установить это хозяйство помешает корпус воздушного фильтра. Его и придётся перенести на место аккумулятора.
Я не супергонщик, и всех тонкостей не знаю, но аккум догрузит заднюю ось!

Клиновый ремень оставляю по причине дури. По началу купил, а потом стал понимать что купил не то. Купил шкив и переднюю крышку под узкий ремень.
Ещё одной причиной установки всего хозяйства под узкий ремень являлся радиатор. Я и так уже дорабатывал диффузор что бы не было контакта с ДПДЗ. Медный радиатор шире алюминиевого.
Снимать медный не хочу по причине наличия кривого стартера)))

а он там точно встанет?
у меня 2101, и родной короб разместить справа я никак не смог.
И это при том что короб у меня был снизу спиленный "типа нулевик". Тоесть коробка не влезала совсем, капот не закрывался.
Я даже не говорю о том что гофру от ресса до фильтра нормально не проложить, чтоб был запас на кол*цензура*ия мотора

Тогда и кондей бы

Примерено 2 варианта установки, вернее 3.
1-нулевик, я ставить не буду, но как вариант.
2-

3-попробую объяснить на пальцах.
От нижней части коробаотрезается рамка приживающая фильтр к верхней части. Получается некое подобие нулевика из штатного фильтра.
На месте аккумулятора доработаный корпус крепится фильтрующим элементом вверх. Крепится к фартуку через вот такой кронштейн.

Кронштейн изгибается по месту до горизонтального расположения фильтрующего элемента.

Вить, реально рассматриваю установку. Но в 2106 всё намного сложнее чем у к примеру на 2107. Места между радиатором и решёткой радиатора катастрофически мало. А сильно крамсать кузов не охота.

Учитывая что машина у меня летняя, то испаритель можно запросто поставить на место радиатора печки.
Вместо трубок применть РВД и обжатыми штуцерами по месту.
Но времени заниматься машинкой не так и много.
Есть ещё и Паджеро 2 и БМВ хЗ))))

уменя так и было. на фотке 07/05, у них крыло другое. хз хватит ли места на 06.
но всё равно плохой вариант, имхо

Ну а можно подвесной блок под бардачок - так ИМХО аутентичнее будет


В Алькоре на Волоколамке делают шланги кондейные на заказ...

Под бардачком расположен блок управления двигателя. К тому же на 05, 07 под бардачком места больше. В 06 места совсем мало..
Да и такое расположение считаю не совсем удачным. Всё-таки воздух должен идти через воздуховоды.

По поводу шлангов-их так же делают на варшавке в техком

Вот антиресна - а как ты им на инжекторе пользоваться то будешь!?

А в чём пролблема????
Поставил инжекторный шкив и оставил гайку с храповиком. Клапана регулировал вращая коленвал кривым стартером.
В чём проблема???

Тракторный подвесной блок есть на этот случай. Имхyйну, что он слизан с Hitachi, который тулили в "шестерки" и "трешки". В Волгограде ими активно торгуют.

Ну точно не в возможности прикрутить храповик вместо гайки.
Вопрос - на скольки оборотах заводится инжектор и почему для них стали использовать редукторные стартеры? Ну последнее не обязательно, но гарантированно чтоб.
Вопрос 2:: тут есть кто инжектор кривым заводил? Результаты?

Или это всё только для регулировки клапанов? А там уже не гидрики?

Сообщение отредактировал 1861cc - 19.9.2017, 16:33

Инжектору желательны бОльшие обороты?

1861cc, я вот хз как надо *цензура*тся чтоб выставить зазоры без кривого


уверен что ему надо _много_ оборотов, чтоб мозг поймал несущую.
только после этого он начнёт отдавать команды на зажигание и форсунки
ЗЫ: много - это больше одного, кривым редко получится сделать больше одного полного оборота. да ещё и равномерность хромает

igorich-33,
Вообще без проблем, ключ/головку на гайку кв, а иногда и просто ключиком за помпу или руками за мясорубку - по этому варианту вообще в тыщи раз удобнее, правда не на всех моторах прокатывает).И не надо из-под капота выходить.
Только из-за этого ставить храповик я бы не стал.
И вроде как, если я правильно понял, установлены гидрики уже.

Подождите чуток, гидрики будут благополучно сняты))))) Но не навсегда.

Продолжаем перенос.
В течении пары месяцев я по разным форумам искал запчасти для жигулей от мировых производителей.
Выложу список купленного с ценами. окупал в основном в экзисте.
Гтц АТЕ номер 24.2119-0831.3
ГТЦ от FIAT Panda Metelli номер 05-0066 (куплен за 756р)

Регулятор задних тормозных сил Metelli номер 09-0001(куплен за 110р)




Тормозные диски АТЕ номер 24.0111-0115.1 (куплены по 1194р)


Тормозные колодки АТЕ номер 13.0460-2966.2 (куплены за 669р)


Цилиндр тормозной задний AТЕ номер 24.3220-1103.3 (куплены по 448р)


Колодки тормозные барабанные АТЕ номер 03.0137-0232.2 (куплены за 1323р)


Барабан тормозной BREMBO номер 14.3162.10
Трос стояночного тормоза АТЕ номер 24.3727-2402.2 (куплен за 824р)


Пружинки задних колодок АТЕ номер 03.0137-9117.2
Шланг тормозной передний TRW номер PHD 281 (куплены по 367р)


Тормозная жидкость АТЕ Dot-4(1 литр) номер 03.9901-5802.2 (куплено за 389р)


Смазка для деталей тормозной системы АТЕ номер 03.9902-1001.2 (куплено за 184р)


Смазка поршней тормозных цилиндров АТЕ номер 03.9902-0501.2
Главный цилиндр сцепления АТЕ(2101) номер 24.2419-1101.3
Рабочий цилиндр сцепления АТЕ(2101) номер 24.2519-0505.3
Шаровые верхние Лемфёрдер номер 1244301 (куплено по 484р )
Шаровые нижние Лемфёрдер номер 1173301 (куплено по 430р)
Сайлентблоки верхние Metalcaucho номер 00144 куплены по 170р






Сайлентблоки нижние Metalcaucho номер 00143 куплены по 180р
Рулевые наконечники внешние Лемфёрдер номер 1163502 (куплены по 370р)
Рулевой наконечник внутренний левый Лемфёрдер номер 1535701 (куплен за 414р)
Рулевой наконечник внутренний правый Лемфёрдер номер 1535801 (куплен за 362р)
Средняя рулевая тяга Лемфёрдер номер 1929202 (куплена за 952р)
Маятниковый рычаг на подшипниках HERZOG номер HL1 3080 (куплен за 708р)
Амортизатор передний Kayaba "Ultra-SR" номер 243015
Амортизатор задний Kayaba "Ultra-SR" номер 243016
Пружина подвески передней Kayaba номер RA 1900
Пружина передней подвески усиленная Kayaba номер RA 1903
Пружина задней подвески Kayaba номер RA 5642
Пружина задней подвески усиленная Kayaba номер RA 5645
Втулка заднего амортизатора FIAT номер 814677 (куплены по 31р)
Впускной клапан TRW(KS) номер 10534631 куплены по 170р
Выпускной клапан TRW(KS) номер 171200 куплены по 166р











Рокера Pilenga номер MM-P 6560
Втулки клапанов Freccia номер G2070 (куплена за 157р)


Маслосъёмные колпачки Reinz номер 12-25837-01










Пружина клапана наружняя D=32,1мм Bmw номер 11 34 1 278 066
Пружина клапана внутренняя D=20,1мм Bmw номер 11 34 1 706 584
Болт головки блока Elring номер HBS095(укоротить по длине)
Вкладыши коренные номинал Glyco номер H1126/5 STD
Вкладыши шатунные номинал Glyco номер 01-4180/4 STD
Полукольца номинал Glyco номер A190/2 STD
Масло для сборки двигателя " Permatex Ultra Slick" номер 81950
Прокладка головки блока Reinz номер 61-36665-00 (куплена за 236р)


Прокладка крышки клапанной Reinz номер 70-12957-00 (куплена за 92р)
Прокладка масляного поддона Reinz номер 71-12960-00 (куплена за 120р)
Сальник коленвала передний Elring номер 325.007 (куплен за 131р)
Сальник коленвала задний Elring номер 042.102
Насос водяной HELLA номер 8MP 376 802-591
Датчик включения вентилятора HELLA номер 6ZT 007 800-001
Герметик моторный термостойкий VICTOR REINZ номер 70-31414-20



Нарисовался ооочень не слабый наборчик для сборки.
По весне при первой возможности произвёл замену тормозов:
в Южке купил переходники для установки ГТЦ от Fiat Panda. При внешних идентичных габаритах просто так поставить не получается. Штуцера на Фиате имеют резьбу М10х1, а штуцера на ВАЗ М10х1.25. Вариантов не много. Я решил воспользоваться переходниками.


Закрутил друг в друга совсем чуть что бы не испортить резьбу. Так же купил пакетик с медными колечками 10х16х1.
Переходники и колечки вышли 550р
Покупать бачок тормозухи от 21214 за 800р не стал. Посчитал дорого.
Сегодня по пути на работу заехал в запчасти на Кетчерской улице. Прикупил этот же бачок за 460р.


Если кому вдруг понадобится-то каталожный номер такой:

Снял Старый ГТЦ, старые бачки. Вывесил заднюю часть на пеньки и процесс пошёл.
Снимаю левый барабан, а там такая картина!

Можно было и не менять))))
Состояние барабана соответсвующее:




До темноты успел ещё переднее правое колесо сделать.
Вот в таком состоянии болты крепления переднего суппорта к кулаку:



Пока было время-поменял шаровые опоры. Стояли ещё родные. Поставил Лемфёрдер.

Бачок ГТЦ и РСЦ на месте...



Гтц от Фиата установлен. Сложности были только в том, что штатные трубки коротковаты((((


Это финальный конфиг тормозов.
Пока на "ЮЗ" не пробовал. Притираются. Ручник хорошо работает на 3-х щелчках. Притрётся-подтяну)))
Всё открутилось легко.

В машине по тормозам осталось старое:
Передние тормозные цилиндры(поршни утопились легко, под пыльники чутка набил соответствующей смазки.
Тормозные трубки
Тормозной шланг на задний мост и тормозные барабаны.

по твоему удобнее лезть в промежность у радиатора ключом, или за карлсон с натугой?
кривым за один взмах поворачиваешь ровно на 1/2 оборота, без усилия и возни.
не, это не повод его добавлять, но это повод его оставить

При провороте колена кривым очень не удобно ловить метку. Надо постоянно смотреть что бы не перекрутить.
К тому же столько интересу к кривому-не ожидал. Оставил гайку храповика только потому что есть сам кривой.

Теперь самое интересное.
После первой сборки в конфиге:
Январь 5.1
гидрики,
Однорядная цепь.
Натяжитель пилот
И удачного пуска выяснилось следующее:
Мотор ооочень хорошо заводился. Прогревочные были нормальные. По мере прогрева и приближения оборотов к ХХ появлялся расколбас. Появлялась тряска, пропуски по цилиндрам, обороты сами по себе падали практически к 0, иногда глохла. Но если газануть-то сразу всё норм. Пока обороты не упадут к хх. Ни один гидрик не цыкал.
Начались поиски:
Мозг на другую машину-работает идеально
Другой МЗ-пофиг
Другие провода, свечи-пофиг.
Другой ДПКВ-пофиг
Другой ДТОЖ-пофиг
Другой ДД-пофиг
Другую лямбду-пофиг
Другие форсунки-пофиг
Другой бензонасос-пофиг
....
И так у меня появился второй комплект датчиков-а ХХ поганый.
Несмотря на то, что хх плохой-свечи выглядят так:


Стала вырисовываться картина что дело не в электрике, а в железе. Как не странно, на диагностике ни одной ошибки, а мотор готов выпрыгнуть из под капота.
На Шевинива клубе нашёл тему про гидрики. Как народ меняет всё подряд, а хх лучше не становится.
Решалось заменой гидрокомпенсаторов с распредвалом.
Съездил в гараж.
Нашёл почти полный родной комплект для возврата регулировочных болтов. Состояние близкое к идеалу.





Кое чего недостающее докупил в Техкоме..
После знатной попойки у друга на ДР, пошёл менять. Операция не сложная. Вспомнил как на классике клапана регулировать)))) 6,8-7,4-1,3-2,5. Сильно клапана не зажимал, пусть потарахтят, притрутся
Пробный пуск-и хх стабилен. За час работы на хх и пробной поездке мотор даже не дрогнул.
Я год искал причину! Сразу почувствовалась замена 21214 вала на 2101. Тянуть мотор стал хуже во всём диапазоне оборотов. На увеличенный зазор в клапанах начал ругаться ДД)))). Повторная регулировка через недельку всё успокоила!

Комплект гидриков с рампой и распредвалом положу в далёкий угол. Придёт их пора))) Под них докуплена голова 21214 под ГК старого образца
Поставил шестерёнку привода маслонасоса от Нивы, она по выше.

Теперь размышление над ситуёвиной!
Думаю что тут всё просто. На ХХ давление было низким, иногда на ХХ помаргивала лампа давления(и это не смотря на то, что ГРМ у меня от 2123 с маленькой шестернёй поросёнка). Низким оно было во всей системе. И в гидриках. Низкое давление не позволяло гидрокомпенсатору быть упругим. Он выбирал зазор, но при нажатии кулачка-первым продавливался гидрик. А потом уже и клапан. И тут было-как повезёт.
Считаю, что гидрики будут хорошо работать, при давке 1.5-2 бара на холостом ходу. Но в классическом моторе это почти нереально((((. Почти. Решение найдено. Главное что бы масляный фильтр выдержал))))